Сообщений в теме: 39

[optima]

Всем привет!

Может кто знает где купить и установить?

Нужна обманка для датчика, который стоит после катализатора, чтоб не горел чек, и машина нормально работала...

[Voin13]

по моему для этого надо моск перешивать...

[optima]

по моему для этого надо моск перешивать...

Да нет, думаю это не так, МЕК по крайней мере, сказал, что ставится какая то фтулка, но на Паджеро/Монтеро он не ставит

2 San: Сань ты что-нибудь про это слышал?
Нужно обмануть датчик ПОСЛЕ Катализатора (евро 3 или 4).
Шарящие люди подключайтесь

[serg-0906]

Димон, как я понял ты хочешь удалить катализатор и обмануть второй датчик кислорода, что стоит после него и отслеживает его состояние? По поводу установки втулки думаю имелась ввиду вот эта. Смысл которой, изменить положение лямбда-зонда, что бы поток выхлопных газов оказывал на него меньшее воздействие (путём установки втулки-проставки). Можно ещё попробовать самому "закулибничать" эл.обманку из двух резисторов и конденсатора, многим помогает (выйдет в копейки)...

[optima]

Димон, как я понял ты хочешь удалить катализатор и обмануть второй датчик кислорода, что стоит после него и отслеживает его состояние? По поводу установки втулки думаю имелась ввиду вот эта. Смысл которой, изменить положение лямбда-зонда, что бы поток выхлопных газов оказывал на него меньшее воздействие (путём установки втулки-проставки). Можно ещё попробовать самому "закулибничать" эл.обманку из двух резисторов и конденсатора, многим помогает (выйдет в копейки)...

Респект , именно это я и имел ввиду, теперь давайте коллективно искать схему обманки, думаю в перспективе всем пригодится

[serg-0906]

Дима и ребята, пользуйтесь вот вам схемы обманки второго кислородного датчика (не путать с термопарой):

Думаю всё понятно, если с радиоэлектроникой и работой с паяльником имеются сложности, идите в магазин "Чип и Дип" покупайте: резистор-сопротивлением 12 Ом, резистор-сопротивлением 1 МегаОм и конденсатор-ёмкостью 1 микро-фарад. И со схемой и деталями к хорошему электрику (обойдётся в копейки, за такую обманку по сервисам Москвы запрашивают от 5000-8000 рублей, если у кого не получится сделать самостоятельно покупайте у них). Удачи!!!

[optima]

Супер

Еще вопрорсы:
Что лучше обманка или переходник, и реально или нет в Москве найти этот переходник (как я понял он для свечей) или придется вытачивать?

[tolsty]

оо, знакомые схемы... я тут их уже как-то постил... надо бы в фак перенести
кстати, есть негативный опыт.. на одной машине незаработало)))

лучший вариант тот - который загасит ошибку в твоем конкретном случае. и то, и то стоит копейки - пробуй... если избирать электронный способ, то лямбду лучше оставить. ну то есть использовать первую схему.

кстати, если вместо R1 использовать переменный резистор - шансов больше.

[tolsty]

вот только что наткнулся на комментарий мека по этой теме. он говорит, что способ с отодвиганием кислородника работает на 100 процентов и на любой машине.

впринципе это совсем несложно объяснить. грубо говоря, сигнал 2-го лямбда зонда должен иметь ту же форму, что и первого, но быть меньшим по амплитуде. какое отличие мозг считает неисправностью, а какое нет - это можно определить только опытным путем.

кароче, расстояние, на которое нужно отодвинуть кислородник от выпуска нужно ловить эксперементально

[optima]

А из чего и где вытачивать этот переходник?

[tolsty]

кусок трубы, сварка и гайка решают=)

[optima]

кусок трубы, сварка и гайка решают=)

[mi3gir]

я понимаю, что занимаюсь археологией, но для меня этот вопрос стал актуальным...

а может важно не расстояние на которое отодвигается лямбда, а диаметр отверстия в переходнике, которое ограничивает доступ выхлопных газов к датчику....
ктонить эксперементировал с такой втулкой-проставкой?

[serg-0906]

Я на пятом Кольте ставил втулку-проставку под вторую лямбду в штатное место, всё прекрасно работало. (Что бы не было лишних вопросов, сразу отпишу- на фото видно, что перед датчиком, вместо штатного нейтрализатора стоит пламягаситель из нержавейки он же митсубишный резонатор от двигателя 4G93 объёмом 1800 куб.см.).

[камень]

а где купить такую втулку проставку.ю

[woofit]

А такая проставка делается у любого знакомого токаря или незнакомого за 1-2 бутылки горькой ))) А вообще, если нужен имменно правильный вариант, а не обманка, то ставить нужно эмулятор лямбды, но процесс довольно таки муторный: сначала нужно снять осциллограммы с первой лямбды в трех положениях прогрев-хх-повышенные хх, потом с этими картинками ехать в контору, например в S-CHIP какой нить, там по этим картинкам они запрограммируют эмулятор (продается у них же около 3 тыр) как нада и подключат к твоей первой лямбде, а в отверстие для второй просто загонят заглушку.


ЗЫ способ для тех, кто хочет совсем жестко удалить катализатор и не парить мозг с токарем, себе я поставил электронную обманку, чек загорается приблизительно раз в месяц да и то, если бензин совсем гумно и с кодом ошибки "запоздалый отклик датчика кислорода"

[камень]

Избавляются от катализатора обычно по трем причинам:
1. Он уже отслужил свое и более неэффективен, о чем обычно еще и свидетельствует ошибка в виде горящей лампочки Check Engine.
2. При тюнинге выхлопной системы - для получения более громкого/солидного звука.
3. Когда владелец машины просто считает, что он не нужен (например, потому, что «душит» двигатель).

Можно, конечно, попробовать поставить вместо сгоревшего какой-нибудь универсальный катализатор (стоимость – около 200 у.е.), но здесь мы будем рассматривать именно возможности его удаления.

Владельцам японских праворульных селик справиться с проблемой проще всего – достаточно лишь вырезать катализатор и вварить вместо него пламягаситель.

Владельцы американских и европейских авто столкнутся с бОльшими проблемами. Все дело в том, что согласно законодательству в области экологии этих стран, в выхлопной системе автомобилей устанавливают два лямбда-зонда – первый до катализатора, второй – после. В отличие от японских машин, там стоит только один зонд перед катализатором.

Немного теории.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.

На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя, выполненного из нержавейки. То есть, вместо катализатора вваривается пламегаситель, представляющий собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, выполненный из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии. После его установки звук выхлопа определенно изменится в лучшую сторону!
Можно не вваривать пламягаситель, а разрезать корпус катализатора, выбить забившиеся соты и вставить пламягас вместо вытащенного каталика. Преимущества – корпус остается родным, не изменяется заводская геометрия выпуска. Сделать эту процедуру можно все в том же Автокаде, который находится в конце Волоколамском шоссе, либо же в другой конторе, специализирующейся на изготовлении выхлопа (Глушак.ру).

Лямбда-зонд представляет собой специальный датчик, который постоянно анализирует состав выхлопа.

Первый датчик, установленный после выпускного коллектора, следит за «правильностью» смеси по выхлопу – то есть определяет, бедная или же богатая воздушно-топливная смесь сгорает в двигателе, после чего мозги машины, получая сигнал датчика, корректируют эту смесь, приводя ее к «нормальной».

Второй датчик определяет «правильность» смеси, прошедшей через катализатор – понятное дело, она должна быть уже немного другой, менее вредной для экологии. По разнице показаний первого и второго датчиков компьютер делает выводы об эффективности работы катализатора. Если же катализатор уже не работает (забит) или же просто вырезан, то показания обоих лямбда-зондов будут примерно одинаковы (то есть неизменившаяся после прохождения первого датчика смесь будет засечена вторым датчиком).

Соответственно, в этом случае мозги машины понимают, что катализатор не работает должным образом, и регистрируют ошибку, типичную особенно для множества американских селик, «Неэффективность катализационной системы».

Многие ошибки, зафиксированные мозгами, означают переход двигателя в «защищенный режим», когда смесь будет составляться так, чтобы минимизировать возможный вред для двигателя и для окружающей среды. Понятное дело, что это будет отрицательно сказываться на динамике автомобиля (машина начинает «тупить»).

Еще, как показывает опыт, но это скорее исключение, такую же ошибку может выдавать неисправный первый или второй лямбда-зонд, поэтому перед принятием решения «что делать дальше» рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля с замером параметров, выдаваемых обоими датчиками. Сделать это можно, например, обратившись к тому же Volt’у. Вполне возможно, что ошибка может случиться просто из-за некачественного топлива на левой заправке.

Так как на селиках мозги не шьются, то приходится ставить «обманку» между вторым датчиком и мозгами – она будет корректировать данные второго датчика в зависимости от показаний первого и постоянно сообщать, что «все ок, смесь нормальная, катализатор работает!»

Однако некоторые владельцы просто забивают на это, катаются с ошибкой «каталика» и, по их отзывам, динамика и расход никак не меняются – тут все зависит от машины и от человека. Хотя, после удаления сильно забитого катализатора, было бы удивительно, если бы динамика не улучшилась. Вопрос в другом – данные о состоянии смеси, сбором которых и занимаются лямбда-зонды, очень важны для блока управления двигателем.

Поэтому, если все делать «правильно», необходимо вставлять специальный контроллер-«обманку» для лямбда-зондов. Эта операция, судя по отзывам пользователей, производивших ее, обходится от 100 до 450 у.е., в зависимости от сервиса.

Если же руки достаточно прямые, дружат с паяльником, а также присутствуют интерес и желание сделать что-либо самому, то можно попробовать изготовить эту обманку самостоятельно.

Для обманки понадобится купить в радиомагазине (тот же Чип-и-Дип) следующие элементы:
# 2721434 -- 1MFD Cap.
# 2711356 -- PK5 1MEG 1/4 W

Смысл обманки состоит в следующем. Лямбда-зонд представляет собой датчик, который способен выдавать напряжение от 0 до 1000 милливольт (от 0 до 1 вольта) в полностью прогретом состоянии в зависимости от состава смеси, которая проходит через него. Если в выхлопе содержится мало кислорода и много паров топлива, то датчик дает высокое значение (более 600 милливольт, богатая смесь). Если мало паров топлива и много кислорода – значение будет низким (менее 300 милливольт, бедная смесь). Смысл обманки в том, чтобы заставить второй лямбда-зонд выдавать напряжение менее 300 милливольт (изначально нормальнаяф смесь, которая была успешно «обеднена» работающим катализатором).

Лямбда-зонд будет выдавать правильные показания только в полностью прогретом состоянии, поэтому, начиная с моделей выпуска 2002 года в него встроен дополнительный спиральный нагреватель. Следовательно, к датчику подходят четыре провода: сигнал датчика, земля датчика, земля нагревателя датчика и +12 вольт нагревателя датчика. Для моделей выпуска до 2002 года датчик заземлен на корпус трубы, и имеет только три провода (отсутствует провод земли датчика).

Компьютер игнорирует показания второго датчика (эффективности катализатора) в следующих случаях:
1. При не до конца прогретом двигателе. Для прогрева двигателя используется более богатая смесь, поэтому большинство автопроизводителей советуют не греть двигатель на улице возле дома, а сразу же начинать движение – мотор скорее прогреется и катализатор начнет эффективную работу. Забота об экологии в обмен на ресурс двигателя.
2. При широко открытой дроссельной заслонке. Максимальная мощность порою ведет за собой более богатую смесь.

Итак, показания нормально работающего первого датчика состявляют 450 милливольт. При обогащении смеси это число стремиться к 600 милливольтам, при обеднении – падает до менее 300 милливольт. Смысл нашей обманки – заставить второй датчик выдавать напряжение менее 300 милливольт (обедненная работой катализатора смесь).
Ко второму датчику подходят четыре провода. Нас интересуют синий и белый провода. Синий – выходной сигнал (идет к мозгам). Белый – входной сигнал (мощностью «правильных» 450 милливольт, подаваемых мозгами). Датчик, в зависимости от своей работы меняет это число (450) и возвращает его мозгам, а те уже делают выводы о состоянии смеси.

Поехали!

1. Разрезаем синий провод и соединяем оба его конца с сопротивлением (#2711356 PK5 1meg 1/4 W)



2. Зачищаем белый провод (не разрезаем, просто снимаем изоляцию) и соединяем его с синим проводом, используя конденсатор (# 2721434 -- 1MFD Cap). После этого синий провод должен представлять собой следующее: фишка – кусок провода – сопротивление – далее кусок провода к датчику и вместе с ним конденсатор к белому проводу (см. рисунок).


3. Подключаем фишку обратно и сбрасываем ошибку катализатора.


здесь можно посмотреть картинки.

Оригинал статьи про обманку:
http://www.newcelica...ad.php?t=216641

Удачи в избавлении от каталика!

[Алексей Безкосяков]

Всем привет.

озадачился этим вопросом и получил кучу личного опыта. делюсь. Надеюсь он поможет и вам решить проблему и избежать траты много ресурсов (времени сил и бабла) (1).

значит перед тем как чтото делать стоит уяснить следующее.

- если у вас катализатор работает- не нада его вырезать ,ниче хорошего из этого не получится мощности это не прибавит (может самую малость которую вы не заметите). зря потратите ресурсы (1)
погуглив и немного почитав интернет вы найдете обьяснение почему.


- если вы не рубите в работе выхлопной системы и скажем приехали на какойто глушитель-сервис ченить заварить вам говория что у вас забит катализатор и типа нада менять. если у вас чек не горел upd: или вы реально не ощущаете что машина не едет , то шлите их далеко, при возможности дайте еще по морде.два раза. разводят лоха на деньги.

-если он у вас реально сдох, могут предложить "универсальный катализатор" тыщи за 3-5. дайте по морде еще раз. реально ниче он не катализирует уедете с ним через 50 км загорится чек енжин.

-допустим катализатор у вас уже вырезали терь у вас горит чек энжин вам могут говорить следующие вещи:
когда вырезан катализатор и горит чек двигатель начинает работать в другом режиме и увеличивается расход топлива
теряется мощность или это еще както влияет на работу двигателя.
и то и то НЕПРАВДА. Разводят лоха на бабло. . На кольте как и на многих других машинах Ошибка работы катализатора не влияет на работу двигателя

- вы все же решили ставить обманку. за нее хотят как тут писали тыщи 3. вы дали по морде еще раз и решили сделать сами.
метод с конденсатором и сопротивлением описаный постом выше скорее всего не сработает сколько мы не пробовали подбирать разные детальки вылезала другая ошибка (низкий уровень сигнала с датчика кислорода) и горела лампочка чек энжин. а подбирать там плохо потому что загорается лампочка не сразу а через 20-50 км.
так что лучше точите детальку как на фотках выше, у меня заработало , вот уже 500 км не горит чек. у меня заработало с длинной это детальки 40 мм диаметр отверстия в торце гдето 2 -4 мм.

я набросал от руки как примерно выглядят сигналы на сканере на холостом ходу


 katalizator.JPG   44,65К   249 Количество загрузок:

такие вот основные моменты что удалось выяснить.
всем удачи.

[serg-0906]

Молодец, всё отписал и сделал правильно. По поводу ката, бывает, что он вроде бы ещё нормальный (вторая лямбда не горит, соты на просвет тоже нормальные), но выбив его начинку обнаруживаешь, что на самом деле половина сот были уже забиты как угольки и мешали нормальному выхлопу...

[камень]

а ты точно проверял обманки с конденсатором и сопротивлением не работают,а то неохота заморачиваца, а она потом работать не будет, просто для меня проще впаять чем вытачивать.