Перейти к содержимому


Фотография

Замена катушки зажигания


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 504

#1 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:39

Итак, наконец, отчет о смерти и воскрешении трамблера со всей сопутствующей лирикой.

Часть 1. Как он умирал. (Все описанное – на холодном двигателе!).

Стадия 1. Нормальный трамблер.
Машина до – 25 (примерно) заводится хорошо. При более низких температурах (ниже - 30) – завести вполне можно, выжав педаль газа в пол и длительно крутя стартером (примерно через 3 – 4 секунды прокрутки начинаются вспышки в цилиндрах, их количество постепенно нарастает, затем через какое-то время в пределах 30 секунд, зависящее от температуры, – запуск). Причины незапуска на такой стадии – вне системы зажигания (как правило, аккумулятора не хватает, масло густое/старое и т.д.). Вмешательство в систему зажигания не требуется.

Стадия 2. Катушке плохо.
Машина перестает нормально (вручную либо с автозапуска) заводиться при температурах выше – 25. Вспышки в цилиндрах есть, но их количество и мощность для запуска не достаточны, по мере прокрутки стартером и засорения свечей количество падает до исчезновения. Запустить ее при подобных температурах можно (как правило) только по описанной выше процедуре (при том, что на улице может быть всего лишь – 20). Постепенно температура, при которой машина перестает нормально заводиться, растет (у меня зимой 2008 – 2009 года подобное могло начинаться при температурах ниже - 10). Дефект может носить не постоянный характер (то есть вчера при -18 заводится нормально, а сегодня при - 14 – нет).
Пора задуматься о зажигании…

Стадия 3. Мы теряем ее…
Машина даже при небольших морозах (ниже -10) даже при условии новых свечей и аккумулятора перестает заводиться и по описанной процедуре. Вернее сказать, двигатель «хватает», но после запуска - «захлебывается» и глохнет независимо от удержания либо отпускания педали газа. При этом крутиться он может отлично, но заводиться это помогает не сильно. Запуск возможен только при наличии не остывшего/подогретого от внешнего источника тепла двигателя.
Собственно, все, приехали!!! Можно доехать до гаража/сервиса/стоянки, но ездить так нельзя категорически.

2. Что происходит (личные размышления, если кто знает лучше, поправьте).
В процессе эксплуатации (особенно, если не менять свечи, ВВ провода и крышку трамблера, особенно – последнюю) эти компоненты системы зажигания имеют свойство постепенно изнашиваться, все-таки через них идет ток очень высокого напряжения. В самой катушке зажигания, обмотки которой залиты специальной эпоксидной смолой и покрыты изолирующим лаком, эти материалы тоже потихоньку стареют, особенно попав в благотворные климатические условия России с реальными перепадами температур под капотом в течение года в сотню с лишним градусов. От износа компонентов системы зажигания появляется склонность вторичной обмотки к пробою и короткому замыканию витков (того же успешно можно добиться, если, к примеру, посдергивать на работающем двигателе провода со свечей). Поскольку катушка зажигания по своей сути – это повышающий трансформатор, уменьшение количества незамкнутых витков во вторичной обмотке приводит к падению выходного высокого напряжения. До определенного предела это падение на мощность искры существенно не влияет, но когда напряжение падает ниже какого-то значения, искра на свечах слабеет и начинает хуже поджигать бензин. На теплом двигателе это не сказывается, так как впрыснутый в горячий цилиндр бензин испаряется очень хорошо и вспыхнет даже от слабой искры, а на холодном, в мороз, когда испаряемость бензина сильно падает, мощность искры приобретает решающее значение. Вначале просто растет температура, необходимая для нормального запуска, затем происходит качественный скачок – мощности искры не хватает уже не для пуска, а для поддержания нормального сгорания топлива, в итоге, свечи загаживаются и двигатель не заводится. А ниже еще какого-то предела начинает сказываться даже разница в длине проводов и, соответственно, в их сопротивлении, даже на теплом двигателе дальние от трамблера цилиндры из-за совсем слабой искры начинают работать хуже, двигатель «троит» и не держит обороты холостого хода. В руководствах минимальное сопротивление вторичной обмотки в 20 кОм указано именно для первой стадии! Катушка с сопротивлением в 18 кОм вполне работоспособна и находится хотя и на второй стадии умирания, но очень близко к первой.

Нюанс!!!! Все изложенное – с обычными свечами! Иридиевые в тех же условиях ведут себя совершенно по-другому. У них в 1,5 раза выше температура вспышки, существенно более мощная искра и более мягкие требования к исправности остальных компонентов зажигания для нормального искрообразования. Причем об этом даже сами производители пишут внизу соответствующих веб-страниц и мелким шрифтом, преподнося в качестве основного достоинства иридия не эти его реально исключительные качества, а всякую ерунду типа экономии топлива, спортивности и т.д., хотя существенной разницы с обычными свечами там нет. В силу этого двигатель с иридиевыми свечами даже при полудохлой катушке может работать (в том числе и при отрицательных температурах) вполне нормально, пока та совсем в хлам не перекоротит и не умрет. Или пока свечи не загадятся (что происходит в дальних от трамблера цилиндрах и достаточно медленно).


Часть 2. Что делать.

Итак, имеем 7-контактный трамблер от миража 97 года с практически мертвой катушкой зажигания (сопротивление вторичной обмотки 15,5 килоОм) и живым транзистором. Новый оригинальный трамблер стоит как половина контрактного двига в сборе (причем 15-го или 13-го со всем навесным), дублей к нему нет по определению, по капсу и всем каталогам он бьется как цельная деталь, разбору не подлежащая (в качестве комплектухи – там только крышка, бегунок и прокладка). Нашел бэушный за 4000 рублей, который и поставил, но тот тоже не в идеальном состоянии, параметры катушки там ниже минимально указанных в руководствах и работает он тоже не сказать, чтобы идеально.
Идея заколхозить катушку от таза в процессе разбора трамблера отпала сама собой. Так, как описано во множестве вариаций статьи про переделку трамблера от Галанта, у нас без очень большого геморроя не сделать! И вот почему. В галантовском трамблере катушка встроена в металлическое основание, а высоковольный вывод в крышке трамблера сделан в виде стержня. Этот стержень зачистить и надеть на него центральный провод от тазика – пара пустяков. После выемки оттуда катушки в основании трамблера освобождается отверстие от ее контактов, через которое этот провод пропускается просто на ура.
На миражах (говорю про свой, на каждом конкретном трамблеры, теоретически, могут отличаться), все по-другому. В крышке там под высоковольтный вывод дырка, а стержень идет из самой катушки! А катушка не встроена в основание, а сидит на нем, образуя собой часть самого трамблера! Теоретически, конечно, можно выломать стержень-вывод, надеть на него провод, потом все это как-то примотать к катушке, саму родную катушку тоже рассверлить и пропустить там провода к обмоткам тазокатушки, потом все это дело заизолировать. Но какие там будут контакты после этого (особенно на высоковольтном выводе на крышку) и насколько это все будет герметично – АХЕЗ. Если же в остальном (кроме высоковольтного вывода, его не обойдешь) катушку не трогать, а подключить с применением тазовского силового транзистора, то, по мнению некоторых автоэлектриков, найденному в инете, перестанет работать родное управление углом опережения зажигания. Без него ездить, конечно, вполне можно, причем годами, без каких-либо последствий для двигателя (ездят же так многие одноклубники, и ничего). До первой заправки хреновым бензином (не просто разбодяженным антидетонаторами и всякими присадками, а с завышенным октановым числом, т.е. 80-й проданный как 92-й). Если это случится – при такой колхозной системе зажигания возможны всякие варианты…
Поэтому было принято решение имплантировать на место родной найденную в результате сложнейшего двухдневного поиска по инету дубликатной катушки китайского производства, что и осуществлено.

Итак, разборка (трамблер уже снят, снятие подробно описывать не буду, там все просто: отключить высоковольтные провода, разъем проводки управления, открутить болт на 10, держащий кронштейн с разъемом лямбда-зонда и конденсатор, открутить 2 болта на 12, удерживающие сам трамблер, предварительно не забыв отметить его положение, чтобы не сбить базовый УОЗ).



1.Снимаем крышку трамблера (2 болта под крестовую отвертку или головку/ключ на 8).


2. Снимаем бегунок с центрального вала (он держится только на посадке, дополнительных креплений там нет). Для этого берем 2 плоские тонкие отвертки и аккуратно засовываем под него с разных сторон, потихоньку расшатываем попеременно с каждой стороны. Главное – стронуть его с места, дальше он снимется довольно легко.

3. Просовываем отвертку или нож под черную пластиковую крышку с резиновыми краями (по капсу деталь MD619218, если не понятно, можно глянуть на схеме в экзисте). Снимаем ее.

4. Самая сложная часть. Центральный болт, удерживающий шпендик – посадочное место бегунка на валу. Как его тянут на заводе – ХЗ, похоже, что пневмоинструментом со спецнасадкой. Сразу предупреждаю – с крестовой отверткой туда даже не суйтесь, только шлицы сорвете. Для этой операции крайне желательны большие слесарные тиски или что-то подобное, что позволит зафиксировать центральный вал от проворачивания и одновременно удерживать само основание трамблера. Установив его в тиски и зажав центральный вал, лучше за плоскую насадку на нем, которая при установленном трамблере зацепляется с распредвалом, берете плоскую отвертку с 8-мм лезвием (нежелательно, только если силы - некуда девать и при этом имеется аккуратность), ударную отвертку либо дрель/шуруповерт с 8-мм плоской битой, желательно новой и не сильно китайской. Выставляете их на минимальные обороты (чтобы развить максимальное усилие), плотно упираете и пробуете открутить. Перед этим лучше туда брызнуть ВД-40 или чем-то аналогичным и на некоторое время оставить. Если не идет, попробуйте несколько раз качнуть реверсом туда-сюда, у меня открутился только так, и то шлицы немного повредило. Откручивается против часовой стрелки, то есть резьба там нормальная. Открутив, снимаем также круглую железку (на рисунке – с цифрами 997) и шайбу под ней.


5. Снимаем блок управления – кольцо с контактным разъемом и силовым транзистором. Для этого предварительно откручиваем 2 шурупа под крестовую отвертку, которые прижимают выводы контактов катушки и 1 – прижимающий силовой транзистор. Убрав шурупы, берем нож или тонкую плоскую отвертку и потихоньку отрываем кольцо от самой катушки (оно приклеено на катушку герметиком), стараясь сильно не покоцать края.

6. Добрались до катушки. Она к основанию трамблера тоже приклеена на герметик, кроме того, держится на 3 шурупах под крестовую отвертку. Откручиваете шурупы, затем берете большую плоскую отвертку и просовываете ее между катушкой и металлическими выступами в основании трамблера. Отверткой грубо выковыриваете катушку, попутно отрывая при этом герметик, на котором она сидит. Красными стрелками показано местоположение шурупов, желтыми – выступов в основании трамблера, в которые надо упирать плоскую отвертку.

7. Все, можете себя поздравить, трамблер разобран! Покрутите центральный вал, если есть какой-то посторонний шум, это может быть установленный там подшипник NSK 6002Z. Его, вероятно, тоже можно заменить. Я его трогать не стал, у меня он был нормальный.


Далее – сборка. Берем новую катушку, обезжириваем края и мажем их герметиком, (я использовал красный универсальный Манол), проделываем ту же операцию с основанием трамблера. Ставим новую катушку, прижимаем, прикручиваем, ждем, пока герметик засохнет. Затем аналогично – с кольцом с силовым транзистором. Дальнейшая сборка – в обратном разбору порядке, пластиковую крышку MD619218, думаю, тоже лучше прихватить небольшим кол-вом герметика.

Если крышка трамблера и бегунок в плохом состоянии, меняем также их. Крышку вполне можно взять Ниппартс J5320700, она по конструкции даже удачнее родной и качество вполне нормальное.
После сборки ставим все на место (сальник трамблера, если старый, тоже желательно сменить, новый перед установкой трамблера надо смазать сверху моторным маслом) и (если все остальное более-менее исправно) осознаем, как должна заводиться и ездить японская машина и чем она отличается от тех поделок, которые называются «продукцией отечественного автопрома».

Часть 3, короткая. Про запчасти.
Катушки для этого автомобиля фирменные найти нереально. Их полные аналоги - Hitachi H3T03973 или Diamond FB-0068, которые написаны на самой катушке, есть только в рунете и в виде ссылок на то, что они когда-то где-то (видимо, в Японии) были в продаже. НО! Некая китайская фирма Mobiletron производит аналог той же самой катушки с индексом CF-48. Кстати, к вопросу о качестве: запчасти этой китайской фирмы с ее кодами на западных фордовских сайтах (почему-то) идут как оригинал, что возможно только в случае поставок на какой-то из фордовских конвейеров. Да и в Китае у нее только завод, а сама фирма – тайваньская. Таких катушек в России я в продаже тоже не нашел. Однако как показал поиск, та же самая фирма производит и катушку CF-27, а их в экзисте есть постоянно. Эта катушка и была установлена мною в восстановленный трамблер. По характеристикам она соответствует данным руководств по ремонту, в том числе воркпшопа (2-я обмотка – 24 килоОма), для нового оригинала, кроме того, такая катушка идет как дубликатная запчасть на еврокольты и лансеры на некоторых европоисковках. Аналоги для 27-й катушки - Hitachi H3T03975, Diamond FB-0060 (японские), Рибо IC6027 или 6028 (не знаю, чьи, видимо, китайские), Xieli 136 (чистокровный Китай). Должна подойти любая из перечисленных катушек, их электрические характеристики одинаковы с оригиналом. Единственное, что отсутствие фото Ксили 136 на сайте производителя мне чувства доверия к ней не внушило.
Кроме того, можно устанавливать (спасибо Intell’у за последующий подбор документации) и катушку CF-21, которая от 27-й отличается только сопротивлением вторичной обмотки (15,5 кОма), а в остальном, в том числе и по выходному напряжению, идентична.
Бюджет операции: 1340 рублей катушка, 90 рублей герметик, 700 с чем-то рублей – крышка трамблера (дубликат Nipparts, конструктивно – лучше оригинала), 250 рублей - бегунок. Последний, в принципе, можно и не менять, совсем убить его сложновато. Как видно, не намного дороже колхоза от таза без коммутатора (катушка около 400 рублей, ВВ провода 400 - 500 рублей). Зато косяков очевидно меньше: вся система сохранена в родном виде, нет необходимости куда-то вкрячивать тазовскую катушку, центральный провод к крышке трамблера надежности колхозу тоже не добавит.
Кстати, выбор катушек на мицубы с идущим с крышки трамблера стержнем (со встроенной в катушку выступом с дыркой) почему-то значительно больше, на экзисте их много, в том числе и в наличии. Это катушки Мобилтрон с CF-11 по CF-14, их параметры одинаковые. Родная катушка – CF-11, на экзисте их тоже есть, причем есть и варианты выбора, в частности, Хуко 13 8844.
Если у кого-то сдох силовой транзистор, то его код - М67580 (сам транзистор), блок в сборе - j834. Такие транзисторы числятся как имеющиеся в каком-то русском Интернет-магазине (но есть ли они там – вопрос, поэтому ссылку не даю, кому надо – можно найти по коду транзистора через любой поисковик). Блока в сборе я в продаже в России не видел. Аналог данного транзистора (вроде как, полный) - BU941P Tranzystor NPN Darlington 500V 15A 150W SOT93. Такие транзисторы в России есть, и в Интернет-магазинах, и в магазинах радиодеталей. Они существуют в 2 типах корпусов. Нам нужен тот, который плоский, с 3 ногами и дыркой под крепежный болтик посередине, он практически идеально встает на место родного.
Полностью аналогичные трамблеры, судя по найденным в Интернете данным, установлены не только на миражах, но и на 5 кольтах/6 лансерах, всех Спейс Старах с 4G13. Такие же ставились на Мазду Демио (все модели, до июля 2003 года), Мазду 323 6 поколения (с сентября 1998 по 2001 годы) с двигателями 1,3 л. В3, старые Сузуки Витара (с 1988 по 1998-99 годы), возможно, и на их праворуком аналоге Сузуки Эскудо сходных лет, Форд К8, Форд Проба (по фордам информации о годах, к сожалению, не нашел), подобные же катушки стоят на Мерседесах C-klasse 1999 – 2001 гг., поэтому технология их ремонта (с ОЧЕНЬ высокой степенью вероятности) абсолютно такая же, с теми же самыми запчастями.

#2 AlekseyEnergo

AlekseyEnergo

    А я что я просто

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 11 646 сообщений
  • Пол:Не скажу
  • Город:Питер
  • Интересы:Speed, Fishing, aid tuber в Питере
  • Реалнейм: Алексей
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: CJ4A & C58A
  • Двигатель: 4G92 & 4G67
  • Год: 04/1998 & 01/1990
  • Пробег: 245+30ткм/*_*

Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:19

Спасибо за полное руководство, хоть у мня и нет трамблера ни на одной машине. Но руководство поможет многим форумчанам.

Разбираю 3 Кольт В Питере по РФ отправлю.

Ну как бы бортовик Моего Colt 3 GTI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бортовичек 5 кольта.

А вот здесь можно разжиться кое какими ЗЧ для CJ не проходим мимо.


#3 intell

intell

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 273 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Воронеж
  • Реалнейм: Дмитрий
  • Марка: Mirage
  • Модель: CJ1A
  • Двигатель: 4g13
  • Год: 1999
  • Пробег: 108000

Отправлено 19 Февраль 2011 - 01:05

Отличный отчет, респект за подбор катушки по двойному кроссу :)

приложу спецификацию на данную катушку:
http://www.mobiletro...ile1/f_1382.pdf

PS есть ещё похожая катушка CF-32, но у неё сопротивление вторичной обмотки 15.5КОм против 25.5 у CF-27
PPS а на CF-48 что-то спецификации я не найду, чтоб посмотреть чем она отличается

#4 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 19 Февраль 2011 - 07:47

Ага, не дают нехорошие товарищи с мобилтроновского сайта спецификацию на 48-ю катушку, пароль просят :)
Визуально там вся разница - в каком-то контактном кольце: на 48-м мобилтроне и в родных катушках оно находится поверх одного из контактов первичной обмотки (в который болтик от кольца с разъемом закручивается, по-моему, он идет на 1-й контакт разъема), а на 27-м такое же кольцо - под один из болтов крепления катушки к основанию. Подозреваю, что этот контакт - "земля", если так, тогда разницы с родной катушкой нет вообще (где землю брать - значения не имеет). Ну и цвет разъемов отличается: на 48-х катушках они белые, на родных и 27-х - желтые (видимо, отличия в составе сплава в покрытии). Есть мнение, что все эти различия несущественные и обусловлены больше маркетинговыми соображениями (т.е. они просто для разных машин и разных рынков, хотя технически одинаковы).
Насчет CF-32 не знаю. Визуально да, одинаковые, сопротивление вторичной обмотки само по себе ничего не значит, реально надо знать соотношение числа витков в первичной и вторичной обмотках и выходное напряжение. На высокоэнергетических катушках от 8-го таза сопротивление вторичной обмотки вдвое ниже, чем минимально допустимое у мицубы, но они просто намотаны толстым проводом, а соотношение витков и выходное напряжение там сходное с нашим, поэтому их успешно на кольты и устанавливают. Сходные по сопротивлению катушки от классики поставить - и они работать нормально не будут (электрические параметры другие, напряжение слишком низкое). Доков на 32-е не нашел, кто найдет, может сравнить, если по числу витков и выходному напряжению сходные или одинаковые - значит, будут великолепно работать.
PS. 32-я катушка - от мерендосов С-класса 2000-2001 гг. с движками 1.8 - 2.3 литра. Так что если найти доки на систему зажигания такого мерина, можно проверить, подойдет ли она к нашим машинам.

#5 intell

intell

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 273 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Воронеж
  • Реалнейм: Дмитрий
  • Марка: Mirage
  • Модель: CJ1A
  • Двигатель: 4g13
  • Год: 1999
  • Пробег: 108000

Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:53

Спецификация на CF-32 катушку:
http://www.mobiletro...ile1/f_1386.pdf

вот на лансер 6 её в принципе ставили:
http://www.forum.lan...?...t&p=3905983

заказал себе CF-27, буду ставить B)

#6 e220em

e220em

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 543 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Псковская область. г.Великие Луки
  • Реалнейм: Станислав
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Colt 5
  • Двигатель: 1300 i
  • Год: 1996
  • Пробег: 400 к.

Отправлено 20 Февраль 2011 - 02:55

Большое спасибо!!!!! Теперь на своем пепелаце выносную катушку от прежнего хозяина верну опять на место!!))

#7 intell

intell

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 273 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Воронеж
  • Реалнейм: Дмитрий
  • Марка: Mirage
  • Модель: CJ1A
  • Двигатель: 4g13
  • Год: 1999
  • Пробег: 108000

Отправлено 20 Февраль 2011 - 04:38

ivp, подскажи ещё плиз такую вещь - сопротивление вторичной обмотки катушки можно мерить между штырем и корпусом трамблера?
а то я сегодня крышку трамблера снял, а разъем 7-ми контактный скинуть не смог на холоде.
между штырем и корпусом трамблера показывает 12 КОм (((

#8 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 20 Февраль 2011 - 05:42

Хммм... По всем инструкциям - между штырем и контактом 1 (или 2, что одно и то же) в разъеме трамблера. Но если контакт 1 идет и на землю (что очень вероятно, однако сам не прозванивал), то по идее, можно и между корпусом и выводом. 12 кОм для вторичной это очень мало, практически ездить при отрицательных температурах нельзя. У меня с 15-ю кОм сдохла. Советую еще раз попробовать сдернуть разъем. Только не просто дергать, а аккуратно отогнуть рукой пластиковую защелку-ключ, взять плоскую отвертку и, просунув ее между разъемом и выходом с управляющего кольца трамблера и уперев в трамблер, аккуратно сдвигать, можно враскачку, вставляя попеременно сверху и снизу разъема.

#9 intell

intell

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 273 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Воронеж
  • Реалнейм: Дмитрий
  • Марка: Mirage
  • Модель: CJ1A
  • Двигатель: 4g13
  • Год: 1999
  • Пробег: 108000

Отправлено 20 Февраль 2011 - 05:52

я собственно и мучаюсь с заводами по холоду - ниже -15 не хочет, летом тоже бывает не с первого раза заводится...
сегодня завелся только на неродных иридиевых свечах B)
спасибо за советы, надеюсь что новая катушка CF-27 спасет ситуацию (:

#10 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:15

Достал второй трамблер (не с новой катушкой), замерил. У меня ВВ вывод с корпусом вообще не звонится, как и 1-2 контакты с корпусом. Для проверки (чтобы абсолютно быть уверенным в том, что это именно катушка, а не силовой транзистор) надо снимать разъем.
То Intell: а вот мучения по незаводу при температурах ниже -15 и запуск при положительных температурах не с 1 раза - это очень похоже на катушку. Если на иридии заводится относительно нормально - практически точно катушка (неисправный силовой транзистор мозг и на иридии выносил бы, а вот с умирающей катушкой после установки иридиевых свечей двигатель начинает существенно лучше работать).
Кстати, спецификации посмотрел, а ведь 32 и 27 катушки-то по всем параметрам (кроме сопротивления вторичной обмотки, что принципиального значения не имеет) одинаковые, как по электрике, так и по размерам. Раз выходное напряжение одинаковое (более 35 кВ), то число обмоток тоже сходное. Значит, 32-я тоже отлично подойдет. Она, правда, стоит на 100 рублей дороже (что дополнительно подтверждает мою догадку о маркетинговой природе разницы между этими катушками). И мерседесы C-klasse 2000 - 2001 гг., видимо, ремонтируются по той же технологии (афигеть, в 21-м веке, на мерине - и бесконтактный трамблер, как на тюненой шохе!!!)

#11 intell

intell

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 273 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Воронеж
  • Реалнейм: Дмитрий
  • Марка: Mirage
  • Модель: CJ1A
  • Двигатель: 4g13
  • Год: 1999
  • Пробег: 108000

Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:07

спасибо, что померил. думаю, что катушку не звонится на землю при снятом разъеме, а когда она подключена к авто, то скорей всего земля становится общая :unsure:

как бы то не было - новая катушка покажет где был косяк. морозов осталось день-два всего, продержусь пока что на дистанционном запуске :)

#12 Andrewha

Andrewha

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Реалнейм: Андрей
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Colt V CJ1A
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1996

Отправлено 21 Февраль 2011 - 01:38

Спасибо за отчет, у меня похожая ситуация...аккумулятор крутит как танк, вспышки есть но не частые, свечам и вв проводам 2 месяца завести три дня не могу. Как определить катушка виновата или транзистор? Померить сопротивление катушки? P.S. померил, вторичная обмотка 18 КОм, за бортом -24... -20 лучше заказать катушку или просто поменять крышку трамблера и ждать тепла))?

#13 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 21 Февраль 2011 - 08:22

Это во-первых, особое внимание - на вторичную обмотку. Затем - проверить транзистор (понадобится аналоговый стрелочный вольтметр/мультиметр и батарейка на 1,5 В). Отрицательный вывод вольтметра - на 2 контакт , положительный - на 4-й. Минус с батарейки прицепить на 4-й контакт, проводом с плюса - тыкать в третий. При подаче напряжения в 1,5 В на 3 и 4 контакты должно наблюдаться изменение показаний вольтметра на контактах 2 и 4 (стрелка изменит свое положение). Проверка транзистора проводится очень быстро (не более 10 секунд), а то транзистор может сгореть. Технология та же, что и на 12- и 8-контактных разъемах, только контакты другие. Для проверки транзистора трамблер имхо с машины лучше снять, особенно ее на улице на морозе проводить неудобно.
И еще - если (к примеру) кольца во всех цилиндрах залегли, симптомы будут сходные, катушки и транзисторы можно менять до посинения, а машина заводиться нисколько лучше не станет. Т.е. перед тем, как ремонтировать систему зажигания, неплохо бы компрессию проверить.

#14 Andrewha

Andrewha

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Реалнейм: Андрей
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Colt V CJ1A
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1996

Отправлено 21 Февраль 2011 - 08:43

Т.е. перед тем, как ремонтировать систему зажигания, неплохо бы компрессию проверить.

Почему еще подумал на трамблер в прошлом году была такая ерунда: машина заводилась, но при троганьи глохла, отвез на станцию, электрик сказал что "почистил трамблер" и взял 3 тыщи.

#15 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 21 Февраль 2011 - 09:27

Офигеть!!! За эти бабки рабочий бэушный трамблер поискать можно (у нас точно)!!! Интересно, а что он там "почистил", кроме Вашего кармана? Чистка бегунка особого эффекта не дает. Может, пробитую крышку отремонтировал? А смысл ее за 3000 делать, качественный новый неоригинал вчетверо меньше стоит! Может, контакты ВВ проводов? Может, крышка менялась, ее плохо закрутили и под нее грязь попала (что бывает)? Тоже деньги совсем не те. УОЗ правильно выставил? Могло в положительную сторону повлиять, но что-то дороговато. Может быть, все-таки что-то поменял (вроде силового транзистора)? В этом случае цена с учетом стоимости работы вполне адекватная.
А вообще, тогда есть смысл проверять, если говорили, что причина в плохом зажигании. Предыдущее сообщение я к тому, что спешить покупать запчасти, не выяснив причину плохого запуска, не надо.

#16 Andrewha

Andrewha

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Реалнейм: Андрей
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Colt V CJ1A
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1996

Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:15

А вообще, тогда есть смысл проверять, если говорили, что причина в плохом зажигании.

Транзистор вроде живой (стрелка пошла)...значит начну с крышки 18 КОм внушает кое-какую надежду

#17 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:49

Ну, с 18 кОмами ездить еще вполне можно (особенно если все остальное исправно и свечки иридиевые поставить). Замена крышки на новую ситуацию при плохом запуске улучшает практически всегда (другой вопрос, насколько). А со старой крышкой что не так? Центральный уголек? Он, кстати, как минимум должен быть чуть выше его металлического обрамления. Если вровень или ниже - менять крышку, вообще не думая (может, основная проблема и не в ней, но она точно сильно изношена). Высота контактных выводов (которые на сами провода идут, металлические, с внутренней стороны крышки) на новой крышке (замерял) - 3,5 мм. Если на старой 3 и ниже - тоже менять. Увы, я в свое время такой информации на форуме не нашел. А вот ее бы в ФАК! Думаю, многим было бы интересно, когда пора менять крышку трамблера.

#18 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 26 Февраль 2011 - 06:17

Конечно! Все, кроме снятия/установки самого трамблера (ну там все просто, счел излишним). Увы, аккаунта на всяких файлообменниках для фоток у меня нет, какой лучше, не знаю, поэтому все фотки - в вордовском документе, выложенном в разделе "Файлы" подкаталог "Инструкции" (называется "Замена катушки зажигания в системах IIA (ignition integrated assembly) кольтов") Там даже по тексту видно ссылки, хотел фотки в тему выложить, но не смог.
Кстати, если крышка Ниппартс или аналогичная по конструкции, то она лучше родной (у родной центральный уголек фиксированный, у этих - подпружиненный, что в период эксплуатации крышки обеспечивает лучший контакт с центром бегунка). Поэтому крышки неоригинал - вполне норма и бояться их не надо (а вот прокладки у ниппартса и правда фигня).
ПС, не в тему: а наши официалы "Оками восток" в прошлом году сказали, что у миражей с 4Г13 двигатель очень сложный (!!! в сравнении с чем, не знаю) и они систему зажигания сделать не смогут !!! :lol: Зато запарили с предложениями проверить катализатор, хотя я к ним сразу приехал с воплями про неисправность в зажигании! Профессионалы!!! :P Так что кто из бурга - Оками не фига не "куросай"!

#19 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 27 Февраль 2011 - 08:21

Не за что :unsure:
Особые приметы ниппартса (чтобы не нагрели при получении): в черно-белой коробке, надписей про ниппартс там нет вообще (написано Jakoparts и Herth+Buss с соответствующим значком). На самой крышке надпись про ее изготовление в Японии, в комплекте с ней идет и крепеж в виде 2 оцинкованных болтов.

#20 ivp

ivp

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 343 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ekaterinburg
  • Реалнейм: Igor
  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Mirage Asti V
  • Двигатель: 4G13
  • Год: 1997
  • Пробег: прошел 150 ткм

Отправлено 02 Апрель 2011 - 11:27

Если можно, лучше с фото (в частично разобранном виде, с указанием, что мешает съему). Судя по описанию, похоже, это старый контактный мицушный трамблер - аналог старого фордовского. Там бегунок больших размеров, конструктивно трамблер отличается. Фотки таких видел в инете, конструктивно они отличаются от более новых. Вживую не видел, потому и спрашиваю.
А вал (или та байда, что на нем закреплена) точно мешают снять катушку? У меня штифт такой же, его , похоже, выпрессовывать надо только для замены подшипника. По идее, катушка должна сниматься без снятия вала.




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных