Знаю, что подобная тема есть в ФАК, но там умерли картинки.
Плюс в этой записи опишу некоторые приемы диагностики.
Имеем генератор
MD367214 ( A2TA5192A ) 12V 85A
Симтомы: гул от генератора, отсутствие зарядки при малейшей нагрузке, замкнут статор на корпус.
Всю информацию о генераторе можно найти на наклейке на корпусе
Разбор:
1. Откручиваем 4 болта
2. Аккуратно постукивая молотком отделям переднюю крышку от задней. Статор доложен остаться в задней крышке!
3. Далее необходимо отпаять 3 группы контактов статора от диодного моста.
Вставляем паяльник (не менее 100ВТ) между двумя зажимами и расплавляем олово. Чтобы операция прошла чуть легче желательно смочить канифолью место распайки, а также добавить каплю олова на жало паяльника. Как только олово расплавится и выводы статора начнут свободно шевелиться необходимо убрать паяльник и быстро отверткой поднять выводы статора из олова.
В итоге должно получиться так:
4. Откручиваем 2 болта реле-регулятора и один болт диодного моста. Необходима хорошая отвертка и внимание. Т.к. немного отвлекся — слизал грани. (Как видно на фото у меня один болт уже заменен). Переворачиваем крышку и откручиваем гайку на 12 на плюсовом выводе диодного моста
5. Извлекаем реле-регулятор и диодный мост. Распаиваем их.
На этом частичный разбор закончен. Этого достаточно, чтобы диагностировать\заменить основные элементы.
Диагностика.
Сразу оговорюсь, что описаны методы диагностики доступные обывателю с китайским мультиметорм за 500 руб. В специализированном сервисе имея профессиональное оборудование выполнять более качественную диагностику. Тем не менее, описанных методом, в большинстве случаев будет достаточно.
Все измерения проводятся в режиме мультиметра на "прозвон цепи" (при замыкании выводов мультиметра между собой, он издает писк\звон). Я постарался включить мультиметр на фото, когда на нем горит 1 — значит замыкания нет, если горят показания меньше 100 — значит есть.
Диагностика ротора генератора Mitsubishi
Контактные кольца должны пищать между собой ( на китайском тестере).
Ни одно из колец НЕ должно быть замкнуто на корпус ( легко проверить, поставив щуп на ось ротора).
Диагностика реле-регулятора генератора Mitsubishi
Щетки между собой НЕ замкнуты.
Одна из них должна звонится на плюсовой вывод (см. фото)
Диагностика диодного моста генератора Mitsubishi
Один из выводов диодного моста должен звонится на контакт с реле-регулятором (см. фото)
Эти контакты должны быть замкнуты
Три вывода НЕ должны звониться между собой.
Затем вставляем щуп в один из радиаторов.
Другим щупом по очереди касаемся трех выводов диодного моста ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖНО, должны быть показания на дисплее ( см. фото внимательно).
Пищать НЕ должно
Пищать НЕ должно
Пищать НЕ должно
Затем меняем щупы местами
Теперь тут красный щуп
И делаем то же самое.
С другой последовательностью щупов показаний быть НЕ должно, просто единица светится.
Аналогичные проверки выполняем для второго радиатора.
Между собой радиаторы пищать не должны. С щупами в одну сторону будут показания, в другую — единица.
Проверка статора генератора Mitsubishi.
Все выводы обмотки должны звонится между собой.
Но НЕ должны звонится на корпус статора (см. фото).
Обращаю внимание, что нужно зачистить корпус статора, дабы иметь там хороший контакт для проверки.
Я купил статор WAI ( 27-8314 ), также в качестве аналога к этому номеру есть производитель Cargo, это упаковщик, скорей всего в его коробке будет лежать статор WAI.
Менеджер экзиста меня уверял, что данный статор не подойдет на мою модель генератора (MD367214 ( A2TA5192A )) и вот почему.
Как видно на фото у родного статора 3 пары выводов, а у WAI присутствует еще один 7 вывод.
Не буду вдаваться в разновидности намоток статоров, скажу главное — "лишний" вывод нам никак не мешает.
Если у вас на диодном мосту есть четверый контакт — можно этот вывод туда припаять, если нет ( как у меня), то просто откусываем его.
Сборка генератора Mitsubishi
В заднюю крышку прикручиваем диодный мост, затем реле-регулятор.
Спаиваем их контакты.
Далее загибаем контакты статора таким образом, чтобы они немного "спрятались" внутрь.
Устанавливаем статор на место, отверткой утапливаем выводы генератора под ближе к пластику.
Если выводы выходят далеко за место пайки — необходимо их укоротить.
Перед пайкой необходимо убедиться, что напротив отверстий болтов, что стягивают половинки генератора в скорпусе статора находятся выемки, в противном случае не удастся собрать генератор.
Припаиваем контакты: паяльником расплавляем олово и утапливаем выводы, необходимо хоршо расплавить олово, чтобы оно "потекло", затем выводы необходимо прижать отверткой и только после этого убрать паяльник. Отвертку необходимо держать пока олово не застынет.
Должно получится нечто подобное:
После этого собираем половинки генератора.
Нам понадобится кусок нетолстой проволки, необходиом утопить щетки и вставить проволку с обратной стороны крышки в специальное отврестие, зафиксировав ею щетки.
После этого соединяем половинки между собой: необходимо положить генераторм шкивом вниз и плавно надавить на крышку, он должна занять сове место "от руки", если нет — слегка постучать молотком, желательно через деревяшку.
Затем необходимо наживить болты и проверить, что ротор свободно вращается.
Болты необходимо затянуть "крест-на-крест" и снова проверить вращение ротора.
Бывает, что статор не встает на свое место на несколько милиметров и после затяжки болтов ротор цепляется или вообще клинит, необходимо отпустить болты и слегка постукивая молотком поправить положение статора в корпусе генератора.