Форум Кольт Клуб

Здравствуйте.у меня тож эур погибал постепенно. подергивания рулем помогали но не долго. первым делом я поменял провод который идет с моторчика на кузов.(клемма сгнила) не помогло. потом я подменил блок управления который под ногами пассажира. на помогло. стал готовиться к покупке рейки. катался так пару месяцев без эур. затем сам решился залезть в моторчик. снял его без проблем вместе с валом. снял крышку и увидел что коллектор моторчика покрыт темным налетом нагаром. взял очень мелкую наждачку и аккуратно вычистил весь коллектор . особое внимание уделил зазорам между дорожками так как он забивается медно-графитной пылью и обмотки замыкаются. все почистил, поставил . не помогло. я окончательно расстроился и приготовился к покупке рейки. однако через два дня при косом проезде по лежачему полицейскому отдача в руль оживила мой ЭУР. с тех пор ни разу не вырубался. катаюсь полгода уже.
мораль:
электроника у японцев надежная и просто так не выйдет из строя если конечно самому руля в упор не гнуть на дуру.
время точит все. а в паре с коррозией страшная сила. где есть контакты там скоро будут проблемы.

 ЭУР.JPG   46,81К   73 Количество загрузок:edvar3000
Спасибо, что откликнулись. Но уточните всё-таки, момент снятия эл. двигателя. Что ещё нужно кроме того, что открутить два винта?

Летом ехал далеко в сильный дождь(около 400км), всё было хорошо. Доехал, оставил машину на улице на ночь, утром завожу - горит лампочка EPS(электроусил, как я понял) и руль стал как на Газоне. Сначала думал, что предохранитель какой может выбило, проверил: в салоне предохранителя на ЭУР нет. Решил перед поездкой до ближайшего сервиса тупо откинуть клемму от аккумулятора и подождать минут 10. Помогло - завёл, лампочка потухла, ЭУР заработал. Ну, я не придал этому большого значения, думал, может быть какой-то глюк "мозгов" или ещё какой электроники. И так я спокойно ездил до недавнего времени(были и дожди, и сильные ливни, и холода, и жара +47)

На прошлой неделе я точно так же возвращался из командировки в сильный дождь(около 250км, за бортом уже было примерно +3), всё так же было хорошо. Машина стояла ночь на улице. Утром завожу - и снова та же беда с ЭУР, как в прошлый раз. Решил попробовать как в прошлый раз сделать - откинуть клемму и подождать 10 минут. Не помогло, тогда решил снова откинуть клемму и подождать час - и снова никаких результатов. Благо, рядом с домом есть тёплая подземная парковка за 30р в час - доехал до неё, поставил в тепло и сухость, двигатель поработал 20 минут, затем откинул клемму и час курил около неё(с откинутой клеммой багажник не закрывается). Затем подключил всё обратно, завёл - лампочка EPS как горела, так и горит, а, чудеса, ЭУР заработал! После поработала на холостых машина 20 минут, заглушил, снова завёл - лампочка потухла. Неделю уже езжу, пока тьфу-тьфу, но сильных дождей больше не было и в ближайшее время не предвещается.


Кольт леворукий, 2008 г.в., 1.3 бензин, передний привод

 ЭУР.JPG   46,81К   73 Количество загрузок:edvar3000
Спасибо, что откликнулись. Но уточните всё-таки, момент снятия эл. двигателя. Что ещё нужно кроме того, что открутить два винта?

Больше ничего. Тяните на себя, должен выйти. Возможно "прикипел". Чуть стукнуть сбоку. Хотя должен выходить без проблем.

Спасибо за ответ. Но уже отдал в ремонт. И там сказали, что снимается не так просто, но как не скажут. Да и ладно, главное, что бы отремонтировали.
Да, и кстати, всем счастливо оставаться. Продал я уже своего СOLTика (точнее жены).
Всем удачи!

Здравствуете.
Может кто подскажет, когда в движении загорелся значек eps , у кого нибудь загорался значек abs и ручнека одновременно? а потом то гаснет то загорается? Был на диагностике выдали коды ошибок u1100 и u 1102.

У меня было такое, загоралось абс, срс и ручник, это либо клеммы на аккумуляторе не притянуты, либо полетел регулятор напряжения в генераторе. У меня был второй случай и пришлось покупать этот регулятор за 1800 рублей и разбирать генератор.
Замерь прибором какое напряжение приходит на клеммы аккумулятора

Спасибо за ответ. Напрежние мерил все в норме,клеймы затянуты. Есть номер детали? Регулятора
Или лучше отвести генератор на диагностику,тогда и будет понятно в нем проблема или нет.

А ты замерь напряжение во время когда загораются значки, тогда будет понятно снимать генератор или нет

Они загораются только в двежении, как в движении померить? И не горят постоянно , моргают по 2-3 секунды

Если не горят постоянно, тогда фиг знает, у меня горело постоянно до тех пор, пока аккумулятор не сядет. А аккумулятор у вас быстро садится или нет ? Если нет, то значит генератор заряжает как надо.

Сегодня отдал генератор на ремон, поменяли счетки и т.д пока ничего не горит. Буду наблюдать

Больше ничего. Тяните на себя, должен выйти. Возможно "прикипел". Чуть стукнуть сбоку. Хотя должен выходить без проблем.

Даже не получилось открутить болты - сломались оба... но видно, что они обломались глубже, по-идее, не держат моторчик, но моторчику походу "фиолетово", с места не сдвинулся... Его даже били, и не только ногами... Так и езжу с осени, не вываливается и не хочет сниматься.....

Приключилась такая же напасть с ЭУРом моего кольта. Внезапно на ходу загорелась лампа EPS и руль задеревенел. С тех пор то работает то нет, случайным образом. Как правило помогает резкий рывок руля влево на заведенном двигателе - лампа гаснет и электроусилитель начинает работать. Кольт правый руль 2003 года, Z25A, пробег 117 тыс.км.

Прочитал внимательно эту ветку и полез искать, что могло поломаться. Вынул электромотор ЭУРа. Червячная передача стерильна, внутри много белой смазки. Вал моторчика крутится легко, щётки почти не изношены, коллектор немного выпачкан графитовой пылью но не критично. Вытащенный из редуктора мотор крутится при поворотах руля в разные стороны очень шустро. Провод идущий от редуктора на массу зачистил - не помогло. По верху передней балки прикреплен жгут проводов в разрезанной гофре, идущий от электромотора в салон к электронному блоку. Жгут содержит два силовых провода для питания мотора (они одним концом запаяны в мотор и сделаны неразъемными), и 5-6 жильный сигнальный провод, идущий к контактной группе ЭУРа (по всей видимости там находятся датчики поворота руля)!

В салоне находится электронный блок ЭУРа, который сложно раскрутить т.к. болты покрыты герметиком и крутятся очень плохо (шляпка крест срывается на ура). К электронному блоку подходят две силовых контактных группы и две сигнальных группы. Контакты идеально чистые, следов окислов нет.

Рассуждая логически ищу неисправность:
- электронный блок отбрасываем - т.к. всё чистенькое, следов гари и выхода из строя деталей нет, контакты чистые, не окисленные;
- мотор ЭУРа так же отбрасываем - после дергания руля всё работает, мотор крутится, внутри нет следов износа, щетки чистые;
- проводка силовой части мотора, 2 толстых провода (питание) - так же отбрасываем, мотор крутится;
- остается либо сигнальная проводка к датчикам поворота руля, либо сами эти датчики (контакты). Думаю причина кроется именно в этом узле! Потому что помогает рывок руля влево - включается только что неработающий ЭУР. Но к нему очень тяжело добраться. Датчики находятся внутри коробочки в черной пластиковой крышкой на болтах, но всё это сбоку - не подлезть. Не понятно как крепится этот сигнальный кабель к коробочке - разъемное там соединение или нет?
Чтобы снять рулевую рейку получается надо снимать всю нижнюю балку с рычагами?

Уважаемый WOL80, подскажите, пожалуйст, вы говорили что в вашем случае помог ремонт электропроводки! У меня симптомы 1 в 1 как у вас. Подскажите какой провод ремонтировали вы и в каком именно месте?

Починился!
Расскажу заинтересованным лицам, что явилось причиной. В другой ветке этого форума один форумчанин подсказал, что с большой долей вероятности причина не в электронном блоке, а в моторе ЭУРа. Так и оказалось Заказал контрактную рейку за 5000 руб. Разбирал и свой старый мотор и мотор с контрактной рейки - внешне отличий нет, колектор чуть потертый щетками и всё. Я бы сказал - мотор в идеале. Однако же старый не работает, а новый заработал сразу! Руль снова легок.

Пробовал подавать питание 12 В прямо на мотор рейки - рейка работает вправо-влево в зависимости от поданной полярности. за пару секунд перекладывает рейку из одного крайнего положения в другое. Но! В процессе езды мотор работает иначе - он не поворачивает колеса за водителя - электроника подает на мотор небольшое напряжение (меньше 12 вольт), такое, чтобы создать необходимый крутящий момент на валу, для подталкивания, облегчения руля, но ни в коем случае не принудительного поворота, так как это приведет к ДТП. Причем электроника делает это с ювелирной точностью. А электроники там много. Электронный блок - это сплошь микросхемы. И в коробочке на валу - я думал что в ней чисто контакты-датчики, а там тоже плата с микросхемами

Кароче ребята, у кого горит лампа EPS, не работает усилитель, либо работает после рывка руля влево - рекомендую не терять время и деньги, а сразу менять электромотор.

расскажу как я решил проблему с эур, может кому поможет. европеец 1.3, 2004г, 200000км
начиналось всё постепенно, с "закусывания" руля, через некоторое время загорелось eps и эур отключился, подергал рулём, несколько раз глушил-заводил и он снова заработал. Не беспокоил пару дней, но "закусывания" продолжались, особенно когда крутишь руль на месте. Временами в левую сторону руль крутился легче, в правую заметно тяжелее. Потом eps загорался чаще и включение-выключение зажигания уже не помогало. Проблема оказалось в массовом проводе аккумулятора, он сгнил под изоляцией, держался только на нескольких жилках. Сразу после замены провода, симптомы остались, но оставалась надежда, что из-за малого сечения провода аккумулятор плохо брал зарядку и соответственно плохо отдавал ток. На форумах писали что иногда помогала замена аккумулятора. Хорошенько прокатившись после замены провода, eps больше не загорался и вот уже 3й день всё отлично и руля не "закусывает" как было раньше в перерывах между отключениями эура.

Починился!
Расскажу заинтересованным лицам, что явилось причиной. В другой ветке этого форума один форумчанин подсказал, что с большой долей вероятности причина не в электронном блоке, а в моторе ЭУРа. Так и оказалось Заказал контрактную рейку за 5000 руб. Разбирал и свой старый мотор и мотор с контрактной рейки - внешне отличий нет, колектор чуть потертый щетками и всё. Я бы сказал - мотор в идеале. Однако же старый не работает, а новый заработал сразу! Руль снова легок.

Пробовал подавать питание 12 В прямо на мотор рейки - рейка работает вправо-влево в зависимости от поданной полярности. за пару секунд перекладывает рейку из одного крайнего положения в другое. Но! В процессе езды мотор работает иначе - он не поворачивает колеса за водителя - электроника подает на мотор небольшое напряжение (меньше 12 вольт), такое, чтобы создать необходимый крутящий момент на валу, для подталкивания, облегчения руля, но ни в коем случае не принудительного поворота, так как это приведет к ДТП. Причем электроника делает это с ювелирной точностью. А электроники там много. Электронный блок - это сплошь микросхемы. И в коробочке на валу - я думал что в ней чисто контакты-датчики, а там тоже плата с микросхемами

Кароче ребята, у кого горит лампа EPS, не работает усилитель, либо работает после рывка руля влево - рекомендую не терять время и деньги, а сразу менять электромотор.

Где рейку заказывали и скаким пробегом рейка?

Чаще всего в самом элдвигателе причина, то ли коротит его, то ли ещё что что то. Можно попытаться его вкорячить с праворукого (элмотор) была такая мысль, так как их гораздо больше на разборках. Но там есть ряд отличий, надо быть внимательным

Народ, беда! Глушил машину все было оk, а при заводе загорелась лампочка EPS. Резко крутил руль, проверил предохранитель а вместо него перемычка впаяна... сделал диагностику там ошибки u1106 и u1073. Что это такое с ним? Жена отказывается так ездить..
Кольт левый руль 2007 года, двигатель 1.3.

u1073- ошибка кан -шины. можно проигнорировать.
u1106- неисправность электронного блока упр-я усилителем руля. надо чинить ....