Сообщений в теме: 12

[ivp]

Всем одноклубникам здравствуйте.
Очередной сюрприз машинка подкинула. Пару дней назад заметил, что после прогрева двигателя начинается следующая фигня (до прогрева - то есть, то нет). При движении после остановки (на светофоре, в пробке и т.д.), когда машина стоит на передаче (неважно, D, R, или еще какой), начала довольно сильно тускнеть подсветка и головной свет. Проверка показала, что напряжение при этом падает примерно до 12 вольт (11,9 - 12,7). Обороты при этом тоже падают (до скольки, точно сказать не могу, ниже стандартных холостых точно, но чек не горит). Если после добавить газа - все приходит в норму (как правило, до следующего торможения и остановки). Если включить нейтраль/парк и газануть - опять же, все становится в норме (тоже, как правило, до следующих торможения и остановки). Если при этом выключать какие-то мощные потребители (фары, мотор отопителя, обогрев заднего стекла) - напряжение падает на несколько десятых вольта меньше (или растет на то же значение). На нейтрали/парке такого нет ни на холодном, ни на прогретом двигателе.
С работающим двигателем и включенными всеми потребителями на холостых клемму скидывал - не глохнет, значит, генератор в целом живой. Клеммы (и подключение плюса) протягивал, составом для электрики брызгал, эффекта ноль). Первый болт "земли" (считая от минусовой клеммы) тоже тянул, эффекта нет.
В чем может быть проблема? В мозгах опять та же 14-я ошибка (проклятая цепь ДПДЗ, которая уже мне крови попила, но последние полгода минимум, а то и больше, внешне себя никак не проявляла). Может такое быть из-за указанной ошибки? Или дело в чем-то еще? Подскажите, плиз, где еще копать стоит. Честно сказать, надоело туда-сюда аккумы таскать и заряжать их постоянно (а в таком режиме по пробкам, да еще и на морозе, они почему-то заряжаться не очень хотят, соответственно, если мер предосторожности не принимать, ручку не дергать и не газовать при остановках, то их надолго не хватает)

[Ricochet]

мне почему-то кажется, что копать надо в сторону реле-регулятора. но не уверен...

[ivp]

Спасибо. Проблема (пока) решилась непонятным образом сама собой после сдергивания и последующего одевания клеммы аккумулятора. Сегодня ездил - вообще напряжение не проседает. Что это было - так и не понял.

[AlekseyEnergo]

Контакт все же, может провод переломился.

[MOrO]

Попробуй прокачать тормоза Была похожая проблема

[ivp]

может и контакт с клеммой. Провод переломился вряд ли - я скидывал только минусовую клемму, а их у меня там два, еще дополнительно скрученный медный 3х1,5 до земли проброшен. Версии про тормоза и реле-регулятор - попробую. Спасибо.

[DVM]

...При движении после остановки (на светофоре, в пробке и т.д.), когда машина стоит на передаче (неважно, D, R, или еще какой), начала довольно сильно тускнеть подсветка и головной свет. Проверка показала, что напряжение при этом падает примерно до 12 вольт (11,9 - 12,7). Обороты при этом тоже падают (до скольки, точно сказать не могу, ниже стандартных холостых точно, но чек не горит). ...

Обороты ниже ХХ падают, пока машина стоит, например, на светофоре?

Не понял в этом плане ситуации: "при движении после остановки... Обороты при этом тоже падают...ниже стандартных холостых точно".

Если при остановке на светофоре обороты падают ниже обычных, склоняюсь к тому, что ошибка ДПДЗ играет роль, а снижение напряжения в этом случае - просто следствие падения оборотов. ДПДЗ проверяли? Сопротивление его меряли?

[ivp]

Да, именно так. Когда машина поехала и останавливается на светофоре, в пробке и т.д. Сейчас заметил, на парке/нейтрали та же фигня стала появляться, пока газ не нажмешь, после нажатия, как правило, все приходит в норму до следующего торможения и остановки.
ДПДЗ проверял весной, если верить мультиметру, рабочий полностью (датчик-выключатель холостого хода работает, напряжение на сигнальном в пределах нормы, изменяется от степени открытия дросселя). Сейчас, увы, проверить сложно (китайские провода от мультиметра на морозе деревенеют). Под очень большим подозрением проводка к нему (но, как сами понимаете, менять ее - геморрой еще тот). Сегодня опять то же самое, только обороты еще ниже (другой аккумулятор). Кстати, маленький нюанс: если на холостых (без газа) руль вывернуть и попробовать тронуться - даже появившейся нагрузки от ГУРа хватает, чтобы двигатель на передаче заглох, как на механике с брошенным сцеплением. Обороты такие низкие, что двигатель почти не слышно. При этом чек не горит.
Подозреваю, что от ДПДЗ обороты падать могут (но опять же - почему ниже холостых? Если там по сигнальному приходит напряжение меньше, чем в допусках, по идее, мозг должен включать чек и запускать обходную программу, чтоб держались холостые обороты. Или там алгоритм по-другому реализован, и значение с ДПДЗ все равно тупо воспринимается мозгами как истинное?)
По идее, от значения оборотов двигателя напряжение падать принципиально (на пару вольт) не должно. Может, действительно, реле-регулятор умирает? От изношенных щеток такое может быть (если заряда на низких оборотах нет или он плохой)? Опять же - на педаль газа-то двигатель реагирует хорошо (все прошлые разы, когда ДПДЗ мозг выносил, с этим проблемы были), и напруга при этом поднимается сразу (пока газ нажат).
Еще нюанс. Пару дней при попытке пуска с выжатым газом (чтобы аккум лишний раз не сажать) происходило такое интересное явление (вылечивалось скидыванием и последующим одеванием минусовой клеммы). Двигатель работал, пока я держал газ (хотя бы немного), но стоило педаль отпустить, и он сразу же глох, причем независимо от времени предыдущего удержания педали. В обоих случаях это происходило при установленном старом аккуме с чуть более тонкими выводами. О чем это может говорить?

[DVM]

Начну с конца.
Генератор начинает выдавать зарядный ток, начиная с каких-то оборотов. Так что, если обороты перед светофором падают ниже ХХ, и одновременно свет фар притухает - и так понятно, что генератор не дает ток, и напряжение падает от рабочего до напряжения на аккумуляторе (разряженном и под нагрузкой).

На все Ваши проблемы накладывается то, что туда-сюда аккумуляторы тягаете. Клемму скидываете, настройки ЭБУ каждый раз теряются, надо ЭБУ заново обучать...

Простой пример. Зима, морозы, снимаю АКБ, чтобы не замерзла. Ставлю обратно теплый заряженный, нормально завожусь, прогреваю двигатель и еду - через 5-10 минут на очередном светофоре двигатель глохнет. После запуска была сразу включена печка, мотор прогревался под дополнительной нагрузкой вентилятора печки. Потом в прогретом салоне кондиционер обороты вентилятора печки сбросил (нагрузка ушла), при остановке на светофоре ЭБУ изменил впрыск так, что обороты упали ниже ХХ.

Что касается ДПДЗ. Вы сами написали, что были ошибки ДПДЗ. Отталкиваюсь от того, что эти ошибки могут служить причиной неровного ХХ.

Попробуйте ,чтобы исключить побочные эффекты, после замены АКБ проводить обучение ЭБУ. На форуме есть тема, как делать.

Если бы реле-регулятор умирало бы - тогда бы, да, напряжение на нормальных ХХ падало бы, но умирающее реле-регулятор - по идее - само по себе не понизит обороты ХХ ниже нормы. Должна нагрузка в цепи упасть, чтобы ЭБУ "понизил обороты".

[ivp]

Вновь здравствуйте. Пришла зима - опять те же проблемы вернулись. Только теперь в немного другом виде.
Пока машина не прогрелась (на прогревочных оборотах) - напряжение в норме, не падает, заряд идет, машина едет. Как только прогрелась - холостые на передаче при торможении падают в хлам и оно глохнет (или не глохнет, если выключить фары, печку, все потребители и переключать на нейтраль при каждом торможении). На нейтрали - может уронить обороты, может не уронить, но обычно не глохнет. Если включить потребители типа фар - напряжение проседает, но менее сильно, чем на передаче. Перед тем, как заглохнуть (или при переключении на нейтраль) - слышно судорожные попытки моторчика РХХ поднять обороты, что у него иногда получается, при включении зажигания он тоже срабатывает (т.е., вероятно, не совсем неисправен).
Ошибок по самодиагностике НЕТ. Стоит нажать на газ - машина едет вполне бодро, обороты набирает, напряжение в норме. Если в пробках не стоять, можно вообще неисправности не заметить, но движение в пробках реально в мучение превращается. При повороте руля на прогретой с торможением - все очень грустно, глохнет почти 100%, т.е. даже перестроиться спокойно нереально. Аккумуляторы разряжает. Думал на генератор, сменил на другой (б/у) - эффекта нет, может, лишь чуть лучше стало. Обучение проводил, сбрасываться, вроде бы, не должно (уже насобачился акумы заменять с чистым отключением менее минуты, только часы и сбрасываются). Клеммы смазаны, затянуты.
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить и где искать причину такой неисправности? Что еще может быть, кроме генератора (навскидку в сервисе обвинили именно его)?

[AlekseyEnergo]

На вскидку только его и можно обвинить, А так смотрите может где что коротит и просадка поэтому. И все же генератор надо проверить, Померить напряжение при работающем двигателе. При повороте руля когда глохнет надо проверить подсоединен ли датчик давления на насосе ГУРа, если нет возможна одна из причин. Ну и самое главное надеюсь моторчик РХХ проверили. Так и его неисправность может все портить.

[Дмитрий_Костенко]

"холостые на передаче при торможении падают в хлам и оно глохнет"
Была такая беда при сбрасывании настроек ЭБУ.

"Обучение проводил, сбрасываться, вроде бы, не должно"
Я тоже так думал, но в одном месте, на горке - постоянно сбрасывались. я это замечал потому что обнулялся счетчик одометра ( прошло само, перестал там парковаться ) .
Личилось обучением.

Если все же уверены, что это не ЭБУ - тогда мне нечего добавить к посту Алексея.

[ivp]

Итак, докладываю по результатам. Если у кого такие же симптомы, действовать, вероятно, надо так.
1. Тщательно промыть каналы холостого хода дроссельной заслонки (я туда почти весь баллон хайгировского очистителя выбрызгал, потом 5 км без остановки по окрестностям намотал - глохнуть сразу перестало). Причина глушения оказалась проста и банальна - грязный (а может быть, и подмерзший) канал холостого хода, он же и картину при холодном пуске портил). Но напряжение на холостых на прогретом двигателе как было на передаче низким, так и осталось, и аккумуляторы на машине довольно быстро разряжались.
2. После этого вскрыл старый генератор, заменил щетки на новый оригинал, отвез на тестирование. После тестирования мастера в сервисе принялись отговаривать меня ставить перебранный (дескать, и контрактный хорошо работает, а что напряжение на холостых под нагрузкой падает, так это типа нормально, потому как "машина старая, чтобы ее заставить работать как новую, надо очень много денег вложить"). Однако по моему настоянию генератор заменили на перебранный.
Результат: с контрактным генератором напряжение на холостых на передаче падало до 12,7 - 12,6 вольт с включенным ближним светом фар, печкой (на минимальных оборотах) и аварийкой. С перебранным до такого значения тоже падает, вот только для этого надо плюсом включить: обогрев заднего стекла, радио, задний ход, а мотор отопителя - на 2 - 3 скорость (т.е. общая нагрузка по всем потребителям - явно выше 40 ампер). Т.е. там, где раньше напряжение проседало, теперь оно находится в норме, да еще и с запасом по мощности.
Теперь пару замечаний по генератору. На этом форуме есть хорошая тема по его разбору, но к ней можно добавить еще кое-что.
1). По всем инструкциям, руководствам и т.д. щетки генератора подлежат замене:
- если они выступают в просвет для ротора меньше, чем на 2 мм;
- если их износ дошел до линии на боку щетки.
Люди, не верьте этим инструкциям!! На практике (не знаю, почему так, по логике, в инструкциях должно быть правильно - нормального съема тока нет, только если щетки очень мало осталось или контакт с кольцом ротора плохой) происходит нечто совсем другое. Если у вас напряжение начало на холостых падать, а логотип мицубиси на щетках сточен - смело их меняйте. Даже если до боковой линии больше сантиметра осталось. Даже если цифры "041" (обычно такие) видны, а над ними еще несколько мм щетки. Я (и еще люди на форуме) меняли их при таком износе - и генераторы (почему-то) вдруг резко начинали нормально работать. С притиркой щеток не парьтесь (в найденных мною инструкциях эта процедура не описывалась, ставил без притирки, все работает нормально).
2). Верхняя и нижняя части генератора очень неслабо прикипают к статору. 2 плоскими отвертками оторвать верхнюю крышку с ротором получается далеко не всегда - слишком большое усилие нужно, даже если WD-40 предварительно пролить. Чтобы нормально их разъединить, я сделал следующее: взял 2 длинных (на 60 мм) болта М5, просунул их в дырки от шпилек, в районе статора (между верхней и нижней крышками) закрутил на них гайки, а над родной резьбой (чтоб туда не ушли и не закрутились) вставил шайбы большого диаметра. Затем начал поочередно закручивать оба болта, пока они не уперлись в шайбы. После этого, поочередно закручивая оба болта головкой на 8 и помогая верхней крышке сдвинуться отвертками (на крышке есть выступы, в которые их можно упереть), я достаточно спокойно и не особо мучаясь, разъединил статор, низ и верх генератора. Главное - не торопиться и делать все постепенно, не допуская перекашивания обоих крышек относительно статора.
В остальном, все просто.
Всем ответившим спасибо за помощь. ПС. разъем датчика на ГУРе имеется и подключен.