Форум Кольт Клуб

Не пинайте, что создал тему. В старой много слов.
Причина замены: пробег 163000 км, сопливило масло под прокладку. Не критично было три года, а в этом году зимой, после недели простоя в первом и третьем свечных колодцах было обнаружено масло. Много масла. И свечи было черные. А еще очень хотелось посмотреть на внутренности движка. В интернете очень много страшных картинок, когда разбирают двигатель, а там "солидол" от хренового масла. Моторное масло лью одно и тоже, какое лил первый хозяин.
Заказал необходимые материалы, сменил АЗС и стал ожидать, когда будут выходные и хорошая погода.
И вот сегодня свершилось.
Что необходимо: сама прокладка, сальники, динамометрический ключ (или как он там правильно называется), головка на 10, жидкость для протирки(карбклинер, растворитель и т.п.), тряпки.
Приехал на гаражи и пока двигатель остывал почистил карбклинером дросельную заслонку.

Прокладка с сальниками.



А вот и пациент.



Отсоединил минусовую клему АКБ, открутил верхний пластиковый кожух. Красными стрелками показаны болты, которые надо открутить в первую очередь. Они крепят жгуты проводов. Выкручиваем слева два верхних болта крепления кожуха ремня ГРМ. Кожух достаточно отогнуть на 3-5 мм и он не мешает снимать клапанную крышку. Но это потом...





Откручиваем болты крепления катушек. Вытаскиваем наконечники.



Выкручиваем свечи.



После смены заправки свечи "порозовели".



Откручиваем болты крепления клапанной крышки. 6 по периметру и 4 в середине. Болты откручивались буквально "от руки". Я думаю, что прокладка сжалась, задубела и крепление ослабло. Подковырнул в углу отверткой и крышка отошла легко.











Чтобы в двигатель не попала грязь, накрыл его тряпкой.



Легким движением руки вытаскиваем старую прокладку, сальники. Протираем внутренности крышки ветошью, смоченой карбклинером. Внимательно следим, чтобы в ней не осталось ниток и прочего постороннего мусора. На уголках старой прокладки имелись капли герметика. Протираем посадочное место на двигателе. Аккуратно вставляем новую прокладку,
сальники. Герметик не использовал.







Ставим крышку на место, закручиваем болты сперва от руки. Затем в дело идет динамометрический ключ и схема затяжки болтов, взятая из книги по леворукому кольту. Так как картинку я забыл дома, то закручивал крест-на-крест методом научного тыка. Усилие затяжки выставил 8Нм. После попробовал маленькой трещеткой усилие затяжки. Затянуто было гораздо сильнее, чем когда вначале откручивал. Закручиваем обратно остальные болты, свечи, катушки. Ставим пластиковую крышку, подсоединяем клему АКБ. Заводим, обучаем ХХ. Немного поездил, смотрю на предмет подтекания масла. Сухо.

Фотографии в большем размере выложены ЗДЕСЬ

После смены заправки свечи "порозовели".

У меня тоже свечи ярко розовые (из тех что не в масле). Что сие значит и как решается?

У меня тоже свечи ярко розовые (из тех что не в масле). Что сие значит и как решается?

Это значит, что смесь приготавливается и сгорает так, как это должно происходить. Радуйся

Радоваться абсолютно не чему

У меня тоже свечи ярко розовые (из тех что не в масле). Что сие значит и как решается?

Как на фото выше? Это явный "ферроз свечей" - отложение окисла железа на изоляторе свечи из за заправки "левым" бензином с большим содержанием антидетонационных присадок на основе ферроцена. При высокой температуре в камере сгорания этот окисел восстанавливается в чистое железо и искра начинает стекать/пробивать по изолятору, а не в зазоре. Появляются пропуски зажигания, падает мощность, возможно повреждение катализатора из за не сгорающего топлива. Кроме того, этот окисел осаждается и на других частях ЦПГ, а будучи по своей природе очень твёрдым - "работает" там как абразив на износ.
Решается сменой заправки и свечей.

Это значит, что смесь приготавливается и сгорает так, как это должно происходить.

... пока пробой по изолятору не начинается, а начинается он очень скоро. И вообще езда на таком топливе не сильно полезнее двигателю, чем езда без воздушного фильтра...

Радоваться абсолютно не чему
Как на фото выше? Это явный "ферроз свечей" - отложение окисла железа на изоляторе свечи из за заправки "левым" бензином с большим содержанием антидетонационных присадок на основе ферроцена. При высокой температуре в камере сгорания этот окисел восстанавливается в чистое железо и искра начинает стекать/пробивать по изолятору, а не в зазоре. Появляются пропуски зажигания, падает мощность, возможно повреждение катализатора из за не сгорающего топлива. Кроме того, этот окисел осаждается и на других частях ЦПГ, а будучи по своей природе очень твёрдым - "работает" там как абразив на износ.
Решается сменой заправки и свечей.

... пока пробой по изолятору не начинается, а начинается он очень скоро. И вообще езда на таком топливе не сильно полезнее двигателю, чем езда без воздушного фильтра...

переходить на 92й бензин ?

мммм..... а на каком же сейчас??

мммм..... а на каком же сейчас??

95 ....

хммм..... впринципе и надо на 95м... странно

хммм..... впринципе и надо на 95м... странно

На как бы нет в россии 95-го бензина, есть только 92-й с присадками (следственно 92-й потенциально чище).
Но на 92-м двигло дергается, на 95-м -нет, либо это у меня большие запасы самовнушина

Есть рекомендации по смене заправки? мне кажется во всех 95-х бензинах одни и те же присадки...

Есть рекомендации по смене заправки?

Разве что методом проб и ошибок... У нас "железный" бензин встречается уже не часто, не то что лет 5-10 назад.

Ай молодес... Побольше бы таких фотоотчетов

Бензин 92. Последний раз 95 лил в Украине в августе прошлого года. Сейчас пишу из славного города-героя Севастополя. По дороге лил 92. Разницы в поведении машины нет.

Состояние моего движка:

Пробег - минимум 85000, долго лил кастрол магнатек 5W30 c3, потом его перестали выпускать - начал лить ликвимоли. Ездил полтора года на 95-м бензе.

По поводу откручивания болтов: на картинке с красными стрелками

- достаточно открутить только левые 2 болта, вся остальная электропроводка легко отщелкивается без выкручивания болтов.
ТЕМУ однозначно в FAQ.

P.s. Кстати - пока менял прокладки - заметил что "прокладки с ушком" имеют конструктивный дефект, и них внутренняя область (малый радиус) более тонкая (по толщине) чем у прокладок без ушка. Поэтому они со временем и начинают течь. Предполагаю, что у всех текут именно они.
Т.е. если у вас течет (слева-направо) первая или третья свеча - смиритесь и меняйте прокладки, это косяк производства, затяжкой и поправлением прокладки решить проблему не получится.
Прокладки без ушка и прокладка крышки были у меня в состоянии новых, но все-равно сменил.

P.p.s. У меня также в уголках прокладка была посажена на герметик, я герметик не использовал и пока полет нормальный - но мицавцам виднее. Будете менять - используйте герметик в уголках.

P.p.p.s. Учитывая момент затяжки (8-10 ньютон метров) и форму крышки - гораздо разумнее иметь головной мозг, аккуратность и начальную стадию паранойи, нежели динамометрический ключ.
Изначальный момент затяжки такой, что я откручивал болты усилием трех пальцев левой руки обычной отверткой.
При затяжке использовал зеленый (срываемый без температурного воздействия) локер резьбы. наносил на половину болта, ближнюю к шляпке.
Болты вкручивал по шахматно-диагональной схеме в 5-6 этапов силой трех пальцев без участия запястья. Т.е. закрутил первый раз все - потом закрученные первыми ослабевают - прошелся второй - и так до момента когда все болты сядут одинаково, но усилием не более того что выдают пальцы без участия запястья. Неудобная форма ручки отвертки приветствуется

P.p.p.p.s. Двигатель сразу после снятия крышки лучше заклеить оберточной пленкой, нежели ветошью, меньше риск что либо в нем оставить, что его и прикончит со временем. И да - делать все обязательно в безветренную погоду + я еще закрывал весь капот капроновой прозрачной шторой.
Наличие просторного, светлого гаража или мастера, который все сделает за вас в условиях мастерской - также приветствуется

P.s. Кстати - пока менял прокладки - заметил что "прокладки с ушком" имеют конструктивный дефект, и них внутренняя область (малый радиус) более тонкая (по толщине) чем у прокладок без ушка. Поэтому они со временем и начинают течь. Предполагаю, что у всех текут именно они.
Т.е. если у вас течет (слева-направо) первая или третья свеча - смиритесь и меняйте прокладки, это косяк производства, затяжкой и поправлением прокладки решить проблему не получится.
Прокладки без ушка и прокладка крышки были у меня в состоянии новых, но все-равно сменил.

Вариант для гурманов: если действительно косяк с толщиной прокладок с ушками - взять "полуторный" комплект этих колец - т.е. ещё 2 толстых безухих, от ушастых отрезать ухи, всюду поставить в крышку толстые безухие, и отдельно вложить ухи.

Герметик в уголках обязателен.

Вариант для гурманов: если действительно косяк с толщиной прокладок с ушками - взять "полуторный" комплект этих колец - т.е. ещё 2 толстых безухих, от ушастых отрезать ухи, всюду поставить в крышку толстые безухие, и отдельно вложить ухи.

они чуть чуть разные... не настолько чтобы так париться. разница будет заметна через 80-100 тыщ. км после замены ( т.е. никогда ).

Герметик в уголках обязателен.

у меня - неделя - полет нормальный (по сути там идеальная герметичность и не нужна), но, да... стоило капнуть
И если капать то нужно угадать сколько, чтобы герметик не попал в масло + выждать пока он отвердеет перед первым запуском! Иначе будет масло или с раствором герметика или с кусочками.

у меня - неделя - полет нормальный (по сути там идеальная герметичность и не нужна),

Не будет герметично - будет сопливить. Без герметика - как повезёт: если там в уголке старого чуток осталось по старой прокладке, и уголок новой будет без какого изъянчика и хорошо обожмётся по остаткам герметика - будет нормально.
Ну и герметик лучше хороший - не распространённый и всеми любимый силиконовый "ABRO" (которого последнее время что то даже и не попадалось нормального - всё что брал левак какой то), который и нормальный от ГСМ набухает, и вот последнее время предпочитаю герметик Victor Reinz - быстро сохнет, стоек к нефтепродуктам, имеет специфический запах хрена (растение такое, если кто не знает ).




- пока всё остальное собирёшь, уже можно заводить.
И само собой - ложкой ни какой герметик накладывать не стОит (если, конечно, нет намерения сформировать из него толстую прокладку, например поддона - но это уже другая тема).

Не будет герметично - будет сопливить. Без герметика - как повезёт: если там в уголке старого чуток осталось по старой прокладке, и уголок новой будет без какого изъянчика и хорошо обожмётся по остаткам герметика - будет нормально.

Лично у меня герметик везде был не под прокладкой а, так сказать, островками справа и слева от нее. Т.е. когда маленькие японские гномики клали прокладку - она полностью вымещала герметик из под себя.
Так что старый герметик точно нужно убирать.

Конечно, излишки старого герметика надо удалять - хотя бы для эстетики: ведь что красиво сделано - то и работать будет красиво с большей вероятностью

Вопрос о герметике в уголках - это значит капнуть герметик только в четыре (заостренных) угла большой прокладки, не по всей прокладке и круглешки не надо, я правильно понимаю?

В восьми углах - местах прилегания с плоскостью крайних крышек распредвалов, больше ни где не надо.