Форум Кольт Клуб

Обсуждаем тему из раздела FAQ

http://www.colt-club...showtopic=37217

)))Мучачо, загонял по ссылкам.)))

Обсуждаем тут.

поправь, на "обсуждаем эту тему в разделе FAQ"

Так лучче?

ну конечно.

автору плюсик. вполне добротный отчет получился. вот бы еще придумать эту сломаную железяку отремонтить.)))

Хотелось бы добавить что обучения сцепления можно избежать если аккуратно поездить примерно 10-15 поездок с интервалом 4 часа и более.

спасибо автору. по его рецепту заменил актуатор. правда, поторопился и купил полностью блок (14 850 р. в Экзисте) А сейчас разобрал. Да, обломился червяк, так что можно было только электродвигатель менять. Но ничего. Новый, он и есть новый, понадежней будет, надеюсь. Ставил по старым меткам. Адаптации сцепления не потребовалось. Автору еще раз респект!

Вот и мой Кольт стал периодически, но часто дёргаться при трогании как паралитик (первая и задняя), а при сбросе газа на скорости вниз передачи переключались с ощутимым рывком. Первая поездка к дилеру закончилась перепрограммированием мозга коробки и чисткой дросселя (90 $) - порог переключения передач ушёл вверх, пропал режим crowling, а проблема не пропала. Второе посещение - снова обновление программы (переключается раньше, crowling вернулся), установка АС в новое положение и его обучение - результата 0. И вердикт - замена диска сцепления с корзиной (700$), а если не поможет (!), то и актуатора (750$).
Почесав репу и несколько раз перечитав отчёты в обсуждаемой теме, решился на вскрытие АС. Ещё судить рано, авто прошёл около 200 км, но пока не глючит. Подождём немного, и если всё будет в порядке - поделюсь мыслями. Забегая вперёд скажу - внутренности в идеальном состоянии. Почти...

Позволю себе продолжить.
О проблемах, с которыми столкнулся, написано постом выше. Опустим лирику общения с сервисменами, и перейдём к делу.
Опыт изложенный omenfx и MBeZZ (отдельное спасибо!) здорово помог в работе и добавил уверенности для начала действий.
Итак, АС снят и разобран - шестерня в идеале, червяк не обломан и не изношен, опорные поверхности корпуса без выработки, толкатель, расклиниватель и вообще все детали практически в идеальном состоянии.
Тупик.
Изучаю механизм, собираю без пружины, вникаю...и может случайно, а возможно и нет, обнаруживаю, что при расклинивании иногда шток толкателя уходит внутрь корпуса миллиметра на 4 и стопорится, т.е. толкатель не складывается (а должен). Причиной тому небольшая риска (выработка) на внутренней части штока толкателя.
Фото к сожалению не делал, поэтому использую одну из фотографий MBeZZ, надеюсь он против не будет.
Попробовал изобразить риску (жёлтая в красном эллипсе на фото)
 07_2012-11-11_11-52_04-2.jpg   184,47К   677 Количество загрузок:

Что, по моему мнению, происходило - т.к. толкатель закусывало, то его излишняя длина в эти моменты не позволяла включить сцепление до конца.
Что сделал - надфилем убрал риску и собрал внутреннюю и внешнюю части корпуса развернув их относительно друг друга на 180 градусов. Далее почистил механизм, собрал, установил. На сегодня машина после процедуры прошла 600 км без каких либо капризов, пробег не очень большой, но до ремонта глюки были каждые 30-50км.

И ещё небольшое обращение к MBeZZ касаемо установки и проверки срабатывания расклинивателя - на мой взгляд во взведённом состоянии (шток утоплен) корпус расклинивателя всегда упирается в корпус АС и сдвигается вперёд, т.е. расклинивание не может не произойти. Таким образом, на мой взгляд, достаточно установить АС до контакта с вилкой сцепления и просто сдвинуть его после этого на 5мм в сторону вилки.

Надеюсь кому-либо эта информация поможет устранить неисправность и сохранить лишнюю копейку, которая как известно, лишней не бывает.

Ещё раз благодарность omenfx и MBeZZ. Спасибо, мужики!

"...во взведённом состоянии (шток утоплен) корпус расклинивателя всегда упирается в корпус АС и сдвигается вперёд, т.е. расклинивание не может не произойти."
Согласен, но это когда шток утоплен, т.е. мы уже поймали расклинку. Но, чтобы ее поймать нужен первоначальный опыт (сделать это хоть раз), поэтому я расписал это - именно для первого раза. Процитирую себя: "...важно при установке надежно поймать момент расклинивания (для этого требуется определенное усилие и при этом, довольно-таки, ровное положение толкателя). Опять же, надо быть уверенным, что толкатель не выскочил из шарового гнезда при установке АС." и далее "Конечно, это описание для тех, кто первый раз устанавливает АС, потом все это можно сделать с первого раза."

Еще хочу привлечь внимание читателей. Когда писал отчет, упустил один момент - от времени в полости корпуса толкателя (рис.8-1) появилась выработка (вернее, "выдавка" канавки) от заклиненных роликов, что тоже мешает легкости срабатывания расклинки. И в следствие этого, я бы рекомендовал не устанавливать АС точно на старые метки, а хотя бы на пару миллиметров еще вдавить (тогда ролики сменят место в полости)!

Честно говоря, не совсем понимаю зачем "ловить расклинку". При выключении зажигания толкатель уходит в крайнее положение (шток внутри), следовательно расклинка включена. Если же взвести актуатор вручную, то опять же шестерня уйдёт до упора,т.е. ситуация повторится. Или не верно представляю ситуацию?
И кроме того, очень легко убедиться не заклинен ли толкатель - немного нажать на шток и он свободно уйдёт на несколько мм в корпус, а затем вернётся. Лишь бы не отстрелил...

...зачем "ловить расклинку"? Потому, что при установке АС на место (при кантовании) есть шанс переклинивания толкателя или его не посадке в шаровое гнездо (в конструкции нет направляющих ограничивающих степени свободы толкателя, он просто болтается внутри во всех трех плоскостях, и в каком положении окажется толкатель - одному АС известно)! И если, по неопытности, не убедиться в обратном, то при установке АС по заводской инструкции (т.е. без контроля расклинки) (цитирую, не дословно: "прижать толкатель к вилке сцепления и сдвинуть актуатор на миллиметра четыре"), то мы имеем шанс уже начать отжимать сцепление! И вероятность, что потом "все само сядет как надо" - нулевая. И как потом это отразится на работе робота, догадываетесь...?

Наверное мы недопонимаем друг друга! Причем здесь зажигание? Я говорил о первой (при отсутствии опыта) установке АС на место. А вот после правильной установки АС, так и будет "При выключении зажигания толкатель уходит в крайнее положение (шток внутри), следовательно расклинка включена".

"...легко убедиться не заклинен ли толкатель - немного нажать на шток и он свободно уйдёт на несколько мм в корпус, а затем вернётся."
А вот здесь Вы совершенно правы! Что свидетельствует о том, что у Вас есть понимание процесса и опыт установки АС.

Кстати, обратил внимание, что мой АС в значительно более приличном состоянии нежели Ваш. Влияние более тугого дизельного сцепления?

Нет. У меня, влияние моих экспериментов с ним! Дизель или бензин, на состояние АС не влияет.

Мужики, выручайте! Нужен совет.
Полгода назад поменял актуатор сцепления, на СТО сказали, что на старом стёрлись щётки моторчика и заменить их невозможно.
И вот на днях решил для опытов разобрать старый актуатор и самому глянуть что к чему.
Вот что обнаружил: зубчатая деталь в 2-х местах имеет нафиг съеденные зубья (похоже при попадании штока на эти места машину и дёргало),
щётки визуально вроде ничего, но остаток действительно маловат - примерно 1.5 мм и 2мм.

 h_1367940946_3431048_b249e2b9a7.JPG   73,3К   462 Количество загрузок:
 h_1367940945_4712718_fcb8aa581c.JPG   66,78К   554 Количество загрузок:
 h_1367940943_5270189_266cc2d0fc.JPG   45,72К   551 Количество загрузок:
 h_1367940944_7086696_6bbd222f47.JPG   70,19К   548 Количество загрузок:
 h_1367940941_9590758_f9a976fd54.JPG   76,55К   520 Количество загрузок:
 h_1367940941_4375854_fab2eee8ec.JPG   92,44К   512 Количество загрузок:
 h_1367940940_7658251_7916f4934f.JPG   61,37К   440 Количество загрузок:

Требуется консультация по этим вот щёткам, а именно:

как лучше к ним добраться (обломать пазы крепления щёток и потом новые щётки посадить на какой-нить герметик или проделать в стенке корпуса отверстие, поменять щётки и запаять корпус пластиком)?
на какие заменить (может маркировка какая есть)?

Может кто сталкивался?

Заранее благодарен.

Хотелось бы добавить что обучения сцепления можно избежать если аккуратно поездить примерно 10-15 поездок с интервалом 4 часа и более.

хочу спрсить откуда такая инфа и можно ли так делать с новым АС ?

в руководстве по ремонту и обслуживанию написано, что после замены деталей сцепления или актуатора , производится адаптация. процедура выполняется сканером Митсубиси MUT-3. сказки про самообучение придумали сами владельцы Кольтов, такую процедуру никогда не выполнявшие. тем не менее, без адаптации машина нормально едет...

Ну у и сказки?)))) Если я сам это делал и не проводил эту адаптацию или обучение.
После замены КПП и сцепления я не делал ничего и все пришло в норму самостоятельно.
Рекомендации по очень осторожной езде вывел после контрольной поездки сразу после сборки (машина нехорошо работала со сцеплением).
Но на машине неделю ездила теща соблюдая мои рекомендации, да и вообще она ездит не быстро, после в субботу снова сел я и прокатился сцепление уже работало хорошо. Тут в этом топике где то и кем-то был описал алгоритм внесения корректив в работу управления КПП и АС, так у меня все самонастроилось в соответствие с это логикой.
А сказки рассказывают те кто не приводит конкретных примеров, я же говорю о том что сам делал.

У кого-нибудь имеется рабочий или нерабочий Актуатор сцепления или электромоторчик от актуатора на Кольт? Пишите в личку у кого есть такой или сам электромоторчик

С какой целью писать тебе в личку о наличии актуатора у нас?

Вот и у меня на 130000 км пробега обломился червяк в актуаторе. Заказал новый саксовский за 12500р. Возник вопрос, есть ли возможность установки, без переобучения актуатора? Я так понимаю, что по меткам старого актуатора новый ставить будет не правильно? Может кто подскажет как лучше отрегулировать АС при установке?