Сообщений в теме: 3498

[Максиммм]

на форуме есть отчет по замене щеток, его смотрели? там у человека все получилось   )

ему значит повезло больше! Я когда сверлил пластиковую обойму что добраться до щёток уже немного закасячил и немного повредил пазы куда щетка вставляется, и уже дальше не стал мудрить боясь что очень сложно все подогнать потом! Щётки надо обтачивать до очень маленьких размеров в магазинах таких маленьких не нашёл и обойму эту надо потом как то заклеивать обратно где она сверлилась, и не факт что потом будет работать все корректно

[Максиммм]

Все друзья! Сегодня поставили актуатор сципления, как писал раннее на 4 мм утопили его! 40км пока проехал уже пока все нормально,стоит ли делать адоптацию ?

[GetaCore]

Не парься, если сразу нормально, через 10 дней ещё нормальней станет. Сцепление постепенно подстраивается под износ, так что подстроится и под новое сцепление.

[Максиммм]

Не парься, если сразу нормально, через 10 дней ещё нормальней станет. Сцепление постепенно подстраивается под износ, так что подстроится и под новое сцепление.

хорошо если так!

[panasyk_ivan@mail.ru]

Все друзья! Сегодня поставили актуатор сципления, как писал раннее на 4 мм утопили его! 40км пока проехал уже пока все нормально,стоит ли делать адоптацию ?

Мой тебе совет, если все ок лучше не делать. Говорю на своем опыте, сделал адаптацию у официальных "презервативов" в г. Тюмень и началось мозголюбство, которое длиться и по сей день(((((

[panasyk_ivan@mail.ru]

Уважаемые! Сегодня беседовал с одним очень интересным человеком и он посоветовал поменять положение актюатора, есть еще какие либо идеи?

П.с. MUT3 есть только у официалов, но к этим хандонам не нагой больше. 

 

Предыстория:

- на 130 тыс.км началось следующее: авто едет переключается все ок, но через некоторое время, при переключении передачи вниз машина начала дергаться, до момента пока обороты не будут районе 2.5-3к, далее переключение вверх-дерганье-2.5-3к- прекращала- останавливаешься, глушишь, ожидаешь мин 2-3 - и все снова ок (не дергается до следующего приступа). 

- заменили корзину и сцепление, помогло на 500 км и снова приступы, и выскочила впервые ошибка актюатора.

- Я созвонился с оф.центром, объяснил ситуацию, на что они мне ответили, переобучим и будет все ок. Соответственно, Я на радостях полетел к ним (В Тюмень), переобучили, сказали адаптация прошла без ошибок.

- Далее началось самое веселое, сев за руль, понял что:

1) отпусакая тормоз, машина начинает медленно ехать (до этого небыло)

2) с 1 на 2 переключается с легким ударом

3) когда отпускаешь газ машина тормозит двигателем.

4) о чудо, приступы участились(((((

- вернувшись в Тобольск, заехал к знакомому автоэлектрику (который до этого менял щетки на приводах передач), разобрали актюатор, а он все(((

- купил новый, поставили на то же место, ииииии все приступы прекратились, урааа!!!! НО вся вот эта куета от адаптации официалов осталась!!!!!!!

- поехал снова в Тюмень, но в другой сервис тоже офф. адаптируют все гуд говорят, но ничего не изменилось(((( вернулся к первым они чего то поковыряли, мол актю установили вам не правильно из за это все беды, НО сейчас мы вам адаптировали и все ОК! Как Вы догадались, все так же. В итоге, адаптировали еще дважды при мне, Я понял что нет смысла больше терзать машину, сказал что бы убрали это : отпусакая тормоз, машина начинает медленно ехать (до этого небыло), и поехал. в ведомости написали что физический износ.

 

Просто слов нет, дебилы!!! Какой износ!!! Износ в прямых руках и серой жидкости в голове!!!!! Вообщем нет больше сил так ездить поэтому буду идти на отчаянные шаги, буду очень благодарен советам. Может есть дешевый аналог мут3??

[nyx]

Уважаемые! Сегодня беседовал с одним очень интересным человеком и он посоветовал поменять положение актюатора, есть еще какие либо идеи?

П.с. MUT3 есть только у официалов, но к этим хандонам не нагой больше. 

1. Любая диагностика начинается с чтения ошибок.

2. Когда машина "ползет" при отпускании тормоза - это называется функция "creeping" ("крадущийся режим" для пробок). Можно отключить либо постоянно в настройках, либо на одну поездку (до выключения зажигания), если заведете машину без нажатого тормоза. Creeping полезен тем, что позволяет определить смещение точки касания и необходимость адаптации в процессе эксплуатации.

3. После любых манипуляций которые смещают вилку сцепления или положение актуатора, а также при пропадании "крадущегося режима" (если он был включен в настройках) - актуатор сцепления нужно переобучать, определяя новые точки TOUCH POSITION и END POSITION. Переобучать можно только с помощью MUT-3.

[panasyk_ivan@mail.ru]

1. Любая диагностика начинается с чтения ошибок.

2. Когда машина "ползет" при отпускании тормоза - это называется функция "creeping" ("крадущийся режим" для пробок). Можно отключить либо постоянно в настройках, либо на одну поездку (до выключения зажигания), если заведете машину без нажатого тормоза. Creeping полезен тем, что позволяет определить смещение точки касания и необходимость адаптации в процессе эксплуатации.

3. После любых манипуляций которые смещают вилку сцепления или положение актуатора, а также при пропадании "крадущегося режима" (если он был включен в настройках) - актуатор сцепления нужно переобучать, определяя новые точки TOUCH POSITION и END POSITION. Переобучать можно только с помощью MUT-3.

Сейчас ошибок нет. Крадущийся режим скорее всего отключен совсем. 

Выходит мне в сервисе не правильно выставили точки касания?

[nyx]

Сейчас ошибок нет. Крадущийся режим скорее всего отключен совсем.
Выходит мне в сервисе не правильно выставили точки касания?

Я честно не знаю как можно сделать адаптацию сцепления не правильно.

Рывки при переключении вниз — попробуйте почистить заслонку и датчик давления во впускном коллекторе.

В идеале, на машине должен проехаться кто-то кто знает Кольт, чтобы понять кто виновник рывков, по описанию тяжело понять.

Я могу ошибаться, но кажется в этой теме кто-то был из Тюмени, кто с мозгами и на Кольтах специализируется:
http://mmc-autoelect...orobka-allshift

[Edinolichnik]

3. После любых манипуляций которые смещают вилку сцепления или положение актуатора, а также при пропадании "крадущегося режима" (если он был включен в настройках) - актуатор сцепления нужно переобучать, определяя новые точки TOUCH POSITION и END POSITION. Переобучать можно только с помощью MUT-3.

Здравствуйте, коллега (можно Вас так назвать?). Позвольте не согласиться с выделенным в цитате. В актуаторе на выходном штоке имется устройство, которое является механизмом самоподвода (выбора люфта, etc. - как больше нравится назвать), которое обеспечивает нужный момент начала выжима, и благодаря которому нет необходимости с микронной точностью выставлять актуатор в прежнее положение после снятия/ремонта, и/или проводить обучение (если не менялось сцепление, разумеется). Устройство это представляет из себя прямоугольный корпус (связанным с наружним штоком) с интегрированными изнутри с двух противоположных сторон закалёнными пластинами, подвижного закалённого клина (связанного с зубчатым сектором самого привода) между ними, и двумя роликами между платинами и клином (и кое-каких дополнительных деталей, но это не суть). По сути, устройство можно сравнить с устройством бендикса в стартере. Со временем, при эксплуатации в месте контакта с роликами на пластинах и клине появляется выработки-"ложбинки" - точно так же происходит и в бендиксе стартера, и тогда он начинает "проскакивать" (ситуация, наверное знакомая большинству).

А в данном случае получается следующее: при износе сцепления, вилка выжима смещается ближе к актуатору, механизм самоподвода должен компенсировать это, его "рабочая точка" должна сметиться - но этого не происходит из-за упомянутой выработки. В итоге, точка начала выжима (касания) остаётся прежней, и появляются удары, подёргивания, и прочие неприятности. В такой ситуации, разумеется, не помогут ни замена щёток актуатора, ни обучение. 

Лучшее решение, конечно, замена на новый актуатор. Однако, есть и варианты Первый - злонамеренно сместить актуатор от места его прежнего крепления, чтобы сместилась точка касания роликов/клина/корпуса от места выработок. Вариант этот, замечу сразу, "так себе", может и не сработать, или не на долго. Второй вариант, более хороший - разобрать механизм самоподвода и прошлифовать клин до исчезновения выработок, + установить актуатор со смещением. Идеально было бы прошлифовать и пластины внутри корпуса - но не представляю, как/чем и где это возможно сделать. Но и одна шлифовка клина даёт положительные результаты - проверено на 2 (или 3? давно это было, уже не помню) машинах. Да, этой статистики маловато - но ни кто не запрещает (а даже наоборот) желающим провести эту операцию, и поделиться результатами. Как говорится - удочку вам дал, теперь ловите рыбку сами.

 

Зы. Просьба не обращаться ко мне с просьбами ремонта актуаторов - я с этим уже "наигрался": не выгодно, возьни и времени занимает много, 100% результат гарантировать нельзя.

ему значит повезло больше! Я когда сверлил пластиковую обойму что добраться до щёток уже немного закасячил и немного повредил пазы куда щетка вставляется, и уже дальше не стал мудрить боясь что очень сложно все подогнать потом! Щётки надо обтачивать до очень маленьких размеров в магазинах таких маленьких не нашёл и обойму эту надо потом как то заклеивать обратно где она сверлилась, и не факт что потом будет работать все корректно

Если не много повредили, то не страшно. Наверное, слишком большое сверло взяли? Лучше брать поменьше, а потом аккуратно расширять отверствие до нужного размера скальпелем/ножиком (я делал ножичком, заточенным из полотна ручной ножовки по металлу, заточенного наподобие сапожного - т.е. под углом 45 градусов).

Обратно заклеивал кусочками стеклотекстолита (подойдёт любая более-менее термостойкая пластмасса, или другой не проводящий ток материал), вырезанными/подогнанными под размеры получившихся отверствий, с притапливанием в эти отверствия заподлицо, фиксируя их цианокрилатом ("суперклей"). После сборки с корпусом, этим заглушкам всё равно не куда будет деться.

[nyx]

Здравствуйте, коллега (можно Вас так назвать?). Позвольте не согласиться с выделенным в цитате. В актуаторе на выходном штоке имется устройство, которое является механизмом самоподвода

 

Я Вам открою один маленький секрет - кроме механического компенсатора износа сцепления, в Кольте предусмотрен также программный компенсатор износа.

 

Второй маленький секрет от меня, как от человека 10 лет проработавшего в оф.ДЦ ММ и имеющего все-таки какую-никакую статистику, а не два-три отремонтированных актуатора - ни один из этих двух способов компенсации не работает корректно, именно потому что значимый износ сцепления который уже должен корректироваться, +/- совпадает с износом самого актуатора к этому же времени, как Вы правильно заметили выше.

 

Сам акутатор неремонтопригодный узел. Вскрыть Вы его конечно можете, но купить и заменить его внутренние компоненты на новые - нет, они не продаются в принципе по этой причине.

Отсюда и название для всех предложенный Вами манипуляций с суперклеями, подшлифованиями, кусочками текстилита и пр. - это называется словом "колхоз", со всеми вытекающими.

 

Актуатор сцепления по статистике живет 80-120 тыс в среднем. 100 тыс при среднегодовом пробеге 10тыс = это 10 лет.

При цене 14 тыс.руб / 4 тыс.грн. раз в 10 лет (а то и более лет), заниматься колхозом может только человек у которого очень много времени, имеется подъемник/яма и пр.

 

Сюда прибавляем то, что узел критичный и его "очередная" поломка может запросто привести к авариям или как минимум к серьезным неудобствам в дороге.

Плюс тот факт, что без замены внутренних компонентов на новые (потому что их нет) - любой колхоз (даже если он будет изначально удачный) мера очень временная.

 

Поэтому, повторюсь в сотый раз - актуатор сцепления это расходник. Не более и не менее.

Его "ремонт", это как ремонт потекшей стойки - можно попытаться, но бессмысленно, проще поменять на новую и забыть на период ее ресурса.

 

О чем собственно Вы и написали сами:

 

Зы. Просьба не обращаться ко мне с просьбами ремонта актуаторов - я с этим уже "наигрался": не выгодно, возни и времени занимает много, 100% результат гарантировать нельзя.

[Edinolichnik]

Я Вам открою один маленький секрет - кроме механического компенсатора износа сцепления, в Кольте предусмотрен также программный компенсатор износа.

В общем-то, это не такой уж и секрет. Я говорил к тому, что, как сказали Вы, и как бытует устоявшееся мнение (на мой взгляд ошибочное) здесь в теме, что при "смещении" актуатора его надо обязательно "переобучать" (или ставить как стоял буквально до микрон). Если не менялось старое сцепление с "просевшими" лепестками накладок, под которое система обучена программно, на новое - для которого ход выжима будет больше, то благодаря механизму самоподвода актуатора, изменение положения его крепления не будет "заметно" (подумал, и решил добавить - в случае исправных компонентов). А в каких то случаях (как писал в предидущем посте, при выработке в этом узле подвода/компенсации), его смещение на какое то время даже может улучшить работу системы.

 

Для постижения второго секрета - достаточно почитать данный топик, и сделать выводы

 

А в остальном - согласен с Вами. Я ещё застал те времена, когда перебирали аммортизаторы, и даже профильные мастерские были для этого - где они сейчас? Правильно - сейчас проще, лучше, и по итогу выгоднее, купить новый аммортизатор (как и многое другое).  Уже и не помню, когда крайний раз перебирал стартеры/генераторы - по той же причине.

Потому я и акцентировал выше (upd - как Вы уже заметили), чтобы не приставали с просьбами отремонтировать. Кому интересно самостоятельно попытаться "съэкономить" и "поколхозить" (будучи предупреждёнными о возможных нюансах) - они и будут дальше этим заниматься (что не осуждаю, а в чём то и приветствую - это всё же несёт им некоторую пользу в виде получения новых навыков, знаний, опыта, и прочего развития), и моя информация именно для них (чтобы наступили на меньшее количество граблей, и учли больше нюансов). Надеюсь, что кому то поможет. Ведь у меня это, пусть и не с первого раза, и всего 2-3 авто, но получилось относительно успешно - одна машина ещё год-два проездила, и была продана, другая , ЕМИП, аналогично. Ещё вспомнил, один актуатор делал коллега из другого города по моим наставлениям - там вроде тоже всё хорошо получилось (правда, тоже не с первого заезда).

У первой машины были полностью изношены щётки (до потери контакта и подгорания коллектора), у второй щётки были хоть и изношенные, но ещё в достаточном рабочем состоянии (не зависшие, нормально контачащие, что меня сразу несколько и смутило, и не зря как оказалось), и разумеется их замена ожидаемого профита не принесла. Профит был получен при более глубоком вникании в устройство/работу, шлифовкой клина и смещением актуатора.  На первой машине, замена щёток тоже не дала ожидаемого эффекта, глюки продолжились, и так же решилось шлифовкой клина.

Ещё имеет значение токопроводность новых щёток - если у них окажется повышенное сопротивление, то они нагреваются и приплавляются к пластмассе щёткодержателя: щётки пришлось повторно менять на другие, а подплавленные гнезда щёток растачивать/расширять, и имплантировать в них (по всему периметру и глубине) вставки из тонкой (0,1мм) нержавейки (что нашлось наиболее подходящего на мой вкус). Опираясь на сей свой опыт, пусть и не очень богатый, хочу обратить внимание желающих "поколхозить" - не кидайтесь сразу тупо менять щётки, обязательно разбирайте и осматривайте этот клин. Возможно, в ряде случаев вина именно в нём, а щётки смогут и ещё походить (щётки проверить надо само собой). Прошу прощения за такой крупный шрифт - иначе большинство вряд ли увидит и обратит внимание на сей важный, по моему мнению, момент.

 

Так что, кому охота повозиться - возможность продления работоспособности есть реальная, но разумеется с учётом общего состояния узла, и "прямоты" рук.

А кому надо ездить и не заморачиваться - те поставят новый, и "забудут".  Слава богу, у нас хоть в этом пока ещё есть демократия и свобода выбора

При цене 14 тыс.руб / 4 тыс.грн. раз в 10 лет

Подешевели? Тогда, в 2011г, когда я с этим экспериментировал, они вроде около 16-18т.р. стоили. С учётом инфляций/курсов и прочего - относительная разница получается ещё значительнее, что ещё сильнее снижает смысл "колхозинга".

[Максиммм]

Друзья,проехал уже 200км. После замены актуаторе сцепления,корзины выжимного и диска сцепления,адоптацию не делал! Пока все нормально,сегодня будет поездка на расстояние 300км.посмотрим как себя будет вести! Актуатор сцепления да согласен можно менять без заморочек на новый цена его можно найти за 12тыс.руб! А вот актуатор переключения передач цена 56тыс. Но если там стёрлись щётки они меняется без проблем к ним доступ есть,менял 2 года назад их все пока хорошо! Единственно в одном из барабанов у меня постоянно попадает масло

[Владимир 9582]

Добрый день господа! У меня такая проблема, при длительных поздках начинает дергаться машина при переключении и трогании. Стоит только остановится, заглушить двигатель, покурить пару минут, завёл и все нормально. Едет ровно. Машина Митсубиси кольт 2007 года, пробег 63000 что может быть? Ошибок нет ни каких. Есть небольшая вибрация на холостых оборотах
Добрый день господа! У меня такая проблема, при длительных поздках начинает дергаться машина при переключении и трогании. Стоит только остановится, заглушить двигатель, покурить пару минут, завёл и все нормально. Едет ровно. Машина Митсубиси кольт 2007 года, пробег 63000 что может быть? Ошибок нет ни каких. Есть небольшая вибрация на холостых оборотах

[Вампирио]

Добрый! Такая проблема машина 2006г 1.3 левый руль  при включении задней горит ноль . А можно этого робота поменять поменять на автомат или за это время не кто не придумал рационального решения?

[nyx]

Добрый! Такая проблема машина 2006г 1.3 левый руль  при включении задней горит ноль . А можно этого робота поменять поменять на автомат или за это время не кто не придумал рационального решения?

133 страницы рациональных решений в теме, Вам мало?

Обратитесь в сервис с МУТ-3, пусть обновят прошивку.

[Вампирио]

133 страницы рациональных решений в теме, Вам мало?

Обратитесь в сервис с МУТ-3, пусть обновят прошивку.

обновлял летом пробег после прошивки 500км машина всю зиму стояла 

[nyx]

обновлял летом пробег после прошивки 500км машина всю зиму стояла 

Ну, тогда езжайте на диагностику, читайте ошибки.

[GetaCore]

Аккумулятор зарядите, как минимум должно реже случаться.

[рей]

Добрый! Такая проблема машина 2006г 1.3 левый руль  при включении задней горит ноль . А можно этого робота поменять поменять на автомат или за это время не кто не придумал рационального решен

 Попробуйте перед включением задней передачи включить А или 1 (передние передачи), а потом быстро перевести рычаг в положение задней передачи, мне так всегда помогало