Форум Кольт Клуб

Чего-то я не догоняю. Всё, что увидел - открутил, а ротор всё-равно в корпусе.
 z16.03.16_16-38_0002.jpg   57,21К   16 Количество загрузок:
Стопорных колец не вижу, стучал молотком, даже не страгивается. Закисло что ли там так всё?

EDIT:
Посмотрел кучу картинок у лансероводов, ничего там нет уже. Фиг с ним, залил на ночь подшипник вдхой, посмотрим чего завтра будет.
Сообщение отредактировал Pianist: 16 марта 2016 - 09:29

Знаю, что подобная тема есть в ФАК, но там умерли картинки.
Плюс в этой записи опишу некоторые приемы диагностики.

Имеем генератор
MD367214 ( A2TA5192A ) 12V 85A
Симтомы: гул от генератора, отсутствие зарядки при малейшей нагрузке, замкнут статор на корпус.

Всю информацию о генераторе можно найти на наклейке на корпусе


Разбор:
1. Откручиваем 4 болта



2. Аккуратно постукивая молотком отделям переднюю крышку от задней. Статор доложен остаться в задней крышке!




3. Далее необходимо отпаять 3 группы контактов статора от диодного моста.
Вставляем паяльник (не менее 100ВТ) между двумя зажимами и расплавляем олово. Чтобы операция прошла чуть легче желательно смочить канифолью место распайки, а также добавить каплю олова на жало паяльника. Как только олово расплавится и выводы статора начнут свободно шевелиться необходимо убрать паяльник и быстро отверткой поднять выводы статора из олова.
В итоге должно получиться так:




4. Откручиваем 2 болта реле-регулятора и один болт диодного моста. Необходима хорошая отвертка и внимание. Т.к. немного отвлекся — слизал грани. (Как видно на фото у меня один болт уже заменен). Переворачиваем крышку и откручиваем гайку на 12 на плюсовом выводе диодного моста



5. Извлекаем реле-регулятор и диодный мост. Распаиваем их.




На этом частичный разбор закончен. Этого достаточно, чтобы диагностировать\заменить основные элементы.


Диагностика.
Сразу оговорюсь, что описаны методы диагностики доступные обывателю с китайским мультиметорм за 500 руб. В специализированном сервисе имея профессиональное оборудование выполнять более качественную диагностику. Тем не менее, описанных методом, в большинстве случаев будет достаточно.
Все измерения проводятся в режиме мультиметра на "прозвон цепи" (при замыкании выводов мультиметра между собой, он издает писк\звон). Я постарался включить мультиметр на фото, когда на нем горит 1 — значит замыкания нет, если горят показания меньше 100 — значит есть.


Диагностика ротора генератора Mitsubishi
Контактные кольца должны пищать между собой ( на китайском тестере).
Ни одно из колец НЕ должно быть замкнуто на корпус ( легко проверить, поставив щуп на ось ротора).



Диагностика реле-регулятора генератора Mitsubishi
Щетки между собой НЕ замкнуты.
Одна из них должна звонится на плюсовой вывод (см. фото)



Диагностика диодного моста генератора Mitsubishi
Один из выводов диодного моста должен звонится на контакт с реле-регулятором (см. фото)

Эти контакты должны быть замкнуты


Три вывода НЕ должны звониться между собой.
Затем вставляем щуп в один из радиаторов.



Другим щупом по очереди касаемся трех выводов диодного моста ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖНО, должны быть показания на дисплее ( см. фото внимательно).

Пищать НЕ должно


Пищать НЕ должно


Пищать НЕ должно


Затем меняем щупы местами


Теперь тут красный щуп


И делаем то же самое.





С другой последовательностью щупов показаний быть НЕ должно, просто единица светится.
Аналогичные проверки выполняем для второго радиатора.
Между собой радиаторы пищать не должны. С щупами в одну сторону будут показания, в другую — единица.


Проверка статора генератора Mitsubishi.
Все выводы обмотки должны звонится между собой.
Но НЕ должны звонится на корпус статора (см. фото).
Обращаю внимание, что нужно зачистить корпус статора, дабы иметь там хороший контакт для проверки.




Я купил статор WAI ( 27-8314 ), также в качестве аналога к этому номеру есть производитель Cargo, это упаковщик, скорей всего в его коробке будет лежать статор WAI.
Менеджер экзиста меня уверял, что данный статор не подойдет на мою модель генератора (MD367214 ( A2TA5192A )) и вот почему.



Как видно на фото у родного статора 3 пары выводов, а у WAI присутствует еще один 7 вывод.
Не буду вдаваться в разновидности намоток статоров, скажу главное — "лишний" вывод нам никак не мешает.
Если у вас на диодном мосту есть четверый контакт — можно этот вывод туда припаять, если нет ( как у меня), то просто откусываем его.


Сборка генератора Mitsubishi
В заднюю крышку прикручиваем диодный мост, затем реле-регулятор.
Спаиваем их контакты.
Далее загибаем контакты статора таким образом, чтобы они немного "спрятались" внутрь.



Устанавливаем статор на место, отверткой утапливаем выводы генератора под ближе к пластику.
Если выводы выходят далеко за место пайки — необходимо их укоротить.
Перед пайкой необходимо убедиться, что напротив отверстий болтов, что стягивают половинки генератора в скорпусе статора находятся выемки, в противном случае не удастся собрать генератор.
Припаиваем контакты: паяльником расплавляем олово и утапливаем выводы, необходимо хоршо расплавить олово, чтобы оно "потекло", затем выводы необходимо прижать отверткой и только после этого убрать паяльник. Отвертку необходимо держать пока олово не застынет.
Должно получится нечто подобное:



После этого собираем половинки генератора.
Нам понадобится кусок нетолстой проволки, необходиом утопить щетки и вставить проволку с обратной стороны крышки в специальное отврестие, зафиксировав ею щетки.
После этого соединяем половинки между собой: необходимо положить генераторм шкивом вниз и плавно надавить на крышку, он должна занять сове место "от руки", если нет — слегка постучать молотком, желательно через деревяшку.
Затем необходимо наживить болты и проверить, что ротор свободно вращается.
Болты необходимо затянуть "крест-на-крест" и снова проверить вращение ротора.
Бывает, что статор не встает на свое место на несколько милиметров и после затяжки болтов ротор цепляется или вообще клинит, необходимо отпустить болты и слегка постукивая молотком поправить положение статора в корпусе генератора.

Помогите разобраться! В общем дело такое, не с того не с сего сел аккум, проверил тестером не идет заряд с гены! Снял генадия, разобрал, прозвонил диодный мост, ротор, статор все норм, поменял реле регулятор на аналог(щетки стерты наполовину были) собрал и поставил, зарядил акб завожу, меряю тестером на прогреве 14,4 после 14.0 думаю все ок, но проходит день и акб сел вновь! меряю опять тоже что и было, но до замены реле гена никак не реагировал на повышение оборотов, а теперь напряжение при повышении оборотов повышается, прочитав всю эту ветку форума про реле аналог решил отключить вход управления эбу G, но результата нет! подскажите где теперь копать? На что еще смотреть? Сейчас напряжение 12,4 на прогретом, если включить ближний 11!

поменял реле регулятор на аналог(щетки стерты наполовину были) ... на прогреве 14,4 после 14.0 ...до замены реле гена никак не реагировал на повышение оборотов, а теперь напряжение при повышении оборотов повышается, ...решил отключить вход управления эбу G, ...Сейчас напряжение 12,4 на прогретом, если включить ближний 11!

вернуть на место старое реле-регулятор, только щетки туда поставить новые.
проверить натяжение приводного ремня.

Аналог - это тема скользкая, поскольку обычно эта самая аналогия заявляется магазинами на словах, без подтверждения списком тех. параметров, либо покупатель сам предположил аналогию, исходя из совпадения физических размеров.

вернуть на место старое реле-регулятор, только щетки туда поставить новые.
проверить натяжение приводного ремня.

Уже так и сделал! Поставил щетки с аналога на старое реле, поставил генератор, ремень соответственно смотрел в первую очередь, но вернулся к тому с чего все началось, зарядки нет и при нажатии на газ напряжение с генератора не повышается стоит на 12,1! что еще делать не знаю? Менять сам генератор?
Еще вопрос такой, когда минусовую клемму с акб снимаю машина глохнет, так должно быть? это защита какая-то? Просто помню на отечественных можно спокойно было снимать акб при работающем двигателе все работало. А на шевроле глохла только когда плюсовую снимал, на кольте же плюс снимаешь работает, а минус глохнет.

Не надо такие эксперименты делать, это не таз.

что еще делать не знаю? Менять сам генератор?

Поскольку после замены реле-регулятора на аналог генератор какое-то время работал нормально, можно пробовать в этом направлении копать...
Может, плохо запаяли концы обмотки статора... или обрыв в обмотке.
Или хвосты щеток не припаялись...
Причин может быть много. Основной мотив - где-то вместо надежного контакта обрыв.

Генератор сложно убить, если не заниматься этим намеренно, в основном от долгой эксплуатации стираются щетки, от частой езды по глубоким лужам - с кучей хим. реагентов в воде - корродируют внутренности.

когда минусовую клемму с акб снимаю машина глохнет, так должно быть? это защита какая-то?

У Вас генератор не выдает ничего, соответственно машина работает только на АКБ, отцепили контакт АКБ - вся электрика отключилась, поскольку осталась без питания.
При работающем генераторе такие эксперименты могут закончиться перегоранием электроники авто.

Поскольку после замены реле-регулятора на аналог генератор какое-то время работал нормально, можно пробовать в этом направлении копать...
Может, плохо запаяли концы обмотки статора... или обрыв в обмотке.
Или хвосты щеток не припаялись...
Причин может быть много. Основной мотив - где-то вместо надежного контакта обрыв.

Генератор сложно убить, если не заниматься этим намеренно, в основном от долгой эксплуатации стираются щетки, от частой езды по глубоким лужам - с кучей хим. реагентов в воде - корродируют внутренности.

У Вас генератор не выдает ничего, соответственно машина работает только на АКБ, отцепили контакт АКБ - вся электрика отключилась, поскольку осталась без питания.
При работающем генераторе такие эксперименты могут закончиться перегоранием электроники авто.

Спасибо! Сегодня опять разберу генадия прозвоню статор на наличие обрыва, сам статор я от диодного моста не отпаявал, только реле-регулятор, щетки припаял вроде нормально. Не подскажите как проверить реле-регулятор кроме проверки что щетки между собой не замкнуты и одна из них звонится на плюсовой вывод?

реле-регулятор никак особенно не проверяется. 7 выводов, какие-то между собой напрямую соединены, какие-то через сопротивления, диоды, транзисторы...

Как ты его снял вообще!! У меня прикипел болт второй день с ВД и бубном не могу вытащить его!(

Какой болт то именно?

Господа, кто может меня просветить с ситуацией? Есть генератор MD325697 который внезапно стал давить 15,5 В на хх и закипятил старенький акб до смерти (хотя он и так помирал). Располовинил, сменил реле-регулятор на VRH200970A MOBILETRON и диодный мост до кучи на EM8594B UTM - на хх 15 В может иногда чуть меньше - в общем не православные 14,5 В. Подкинул другой генератор - тоже самое - 15 В. Что там ещё может отвечать за регулировку напряжения?

ЗЫ: да, отрезан сине-белый провод FR на фишке.

Приветствую!
Снял параметры напруги на аккуме в разных режимах и что-то они меня не очень радуют)
- Холодный пуск, потребители выключены - 14.06В
- Работа на прогревочных оборотах, дальний, печка, обогрев включены - 13.73В
- Машина прогрета, все потребители выключены, на холостых - 13.74В
- Машина прогрета, всё выключено, обороты в районе 2500-3000 - 13.93В
 IMG_16851.JPG   119К   2 Количество загрузок:

Причём это генер снятый с друга машины, у которого был вечный перезаряд на аккуме. На моём ниже напряжение. В своём регуль менял на мобилтрон, но не понравилось что на заведённом двиге значёк аккума на приборке слегка подсвечивался(глюк, где-то сопротивления не хватает). Чтобы избавится от глюка поменял щётки в своём регуляторе и поставил назад родной. Так и ездил года 3. Вот сейчас снова возникло ощущение что недозаряд возник.

Подскажите стоит ли ремонтировать или ещё походит?

Если посмотреть книжку, то в зависимости от температуры "генератора" номинальное выходное напряжение такое:
-20 С --- 14,2-15,4 В
20 С --- 13,9-14,9 В
60 С --- 13,4-14,6 В
80 С --- 13,1-14,5 В

Так что, думаю, походит.
В другой теме написал примерные данные по своему генератору - на прогретом моторе тоже нет 14,4 В, но 13,7-13,9 на холостых и рабочих оборотах держит стабильно.

Всем привет!
Подскажите/посоветуйте, какой Амперности должен быть генератор для 4g15DOHC (МКПП) 97 год.
Магаз предлагает на выбор 70,80,90-а Я не знаю какой мне нужен!
При вводе на экзисте CJ2A0005864
выдаёт 90А, но это же под акпп?!

Если Вы вводите в каталог номер кузова от машины с АКПП, каталог в ответ и выдает номер под АКПП.

Если цены одинаковые, берите на 90 А, ампер много не бывает. Там вообще вариантов не много было: 80 и 90 А, еще на 85 А.

Приветствую. Спасибо за отчет. Очень хорошая статья, она мне очень помогла. У меня все три вывода диодного моста звенят(замкнуты) на оба радиатора. И когда щупы тестера меняешь местами тоже "звенит".
Что это может значить? Замена диодного моста? Его как то можно самому починить? И где его можно купить?

Любой у которого уши такие же по ширине и разъем похож.

Угу а ты уверен что на разъеме будет такая же распиновка ??

Парни может кто подскажет.

Стоял фирменный родной генератор  MN155953  A5TG0091ZE 12V 85A, перестал заряжать, купил новый аналог от фирмы "Старт Вольт" генератор mitsubishi lancer x 07/asx 1 LG1115. Зарядка идет, на холостых 14,4 при включении света, печки на максимум, дворников 14.4.....но есть одно но перестал гореть датчик заряда аккумулятора на приборной панели при повороте ключа в решим старта, тупо не горит и все. Думал лампочка перегорела, решил проверить подключив старый, с ним датчик горит, с новым не горит, в чем может быть проблема. Если бы распиновка была бы иная, я думаю было бы КЗ ?? Так ведь??

Может кто подскажет, зачем от генератора привязан провод к первой форсунке? самопал...