Сообщений в теме: 404

[DVM]

в 18 (гена) в самом преде как оказалось вообще нет перемычки (и походу 1,5 года так и не было).

т.е. машина 1,5 года ездила без подзарядки АКБ? через эту плавкую вставку ток зарядки идёт от генератора на АКБ - если нет предохранителя, то генератор ни куда не подсоединен.
фары, габариты и прочее - предохранитель под капотом на 40 А, номер 14 на крышке, зеленый, он один такого номинала.

После "тихого гудения в салоне" прозвонить бы провода с замка зажигания.

[Pianist]

Про 18: контакты сами в разъёме есть конечно же, а вот в пластиковой синей коробочке на 100А нет вообще ни одного металлического элемента. Если даже и горело, то не могло всё испариться, оставив нетронутым пластик. Где-то сидит в хитропопом месте какая-то перемычка. Пойду звонить замок зажигания и щупать №14.

EDIT:
посмотрел где №14 - рабочий он, вчера звонил.

[Pianist]

Преды всё также все живые: что под капотом, что в салоне. Щупал контакты №18 - не звонятся, проводимости нет. Каким макаром шла зарядка АКБ - загадка. У меня кстати раньше тазогена стояла, сейчас нормальная гена от миража со всеми подключенными контактами.

Скинул фишку на 6 контактов, что идёт к замку зажигания. Распиновка (номер разъёма по схемам к сожалению не нашёл):
1 - чёрный+белый
2 - белый
3 - синий+чёрный
4 - чёрный+жёлтый
5 - синий+белый
6 - пусто

Измерил напряжения:
2+масса = +12,5 В
2+1 = +12,5 В
2+3 = +12,5 В
2+4 = +12,1 В
2+5 = +11,5 В
Прозвонил каждый пин на массу - проводимости нет. Между собой тоже не проводят.

Заметил ещё штуку: ключ в положение зажигание - ползёт стрелка температуры (остальное не работает). Включаешь при этом габариты - стрелка падает, выключаешь - опять ползёт.

[DVM]

Пред. на 100 А - в живом предохранителе под прозрачной крышечкой видно белый пластиковый блочок и посередине него металлическую перемычку.
Контакты предохранителя проверялись на замыкание на снятом предохранителе или непосредственно в блоке предохранителей? Если на снятом, тогда надо проверить на замыкание контакты пластин, к которым крепится предохранитель - что где-то есть перемычка. Потом найти эту перемычку, выяснить, что собой представляет.

С фарами и габаритами не понял - работают они или нет. Они же и без ключа в замке включаются.

С напряжениями в разъёме ЗЗ тоже не понял. белый провод - это приходит +12 В от АКБ. черно-белый - зажигание 1, сине-черный - зажигание 2, черно-желтый - стартер, сине-белый - акссесуары. Если ни один на массу не звонится, как тогда мультиметр показывает 12,5 В между белым проводом и любым другим? Понятно, что там не КЗ на массу, а некоторое сопротивление должно быть.

Также не понял, с чего вдруг на незаведенном ДВС "ползёт стрелка температуры". Разъём датчика температуры на ДВС подцеплен или снят? Допустим, ползёт, потому что какой-то разъём снят, связи с включением габаритов вообще не понимаю. Индикатор температуры ОЖ: питание от ЗЗ, масса и средняя точка от датчика температуры.

[Pianist]

Про №18: ну пустой пред сам по себе, нет внутри ничего, один корпус пластмассовый, нечего там замкнуть даже. Кнопка на телефоне отлипнет - сделаю фото. Звонил именно контакты в посадочном месте под пред - не звонит и всё тут. (между делом уточню, что я имею ввиду под прозвонкой: есть 2 каких-то электрических вывода/контакта, одним щупом тестера касаемся одного вывода/контакта, другим - второй вывод/контакт; если тестер делает "пииии", значит оба контакта между собой электрически соединены и могут проводить ток между собой). Как оно работало 1,5 года к сожалению не имею понятия. Судя по всему нужно лезть глубже по косе и смотреть.

Фары и габариты всё также не работают. №14 живой. Всякие печки/дворники/аксессуары не работают.

Про прозвонку спросил чуть выше. Сопротивление какое-то небольшое было.

Про датчик температуры не могу знать. Когда собирал всё обратно, старался не пропустить отцепленные разъёмы и казалось бы всё подключал обратно. Для начала посмотрю где этот датчик стоит, потом сообщу про разъём.

Дмитрий, если вас не затруднит, не могли бы вы сформулировать задачи для выполнения? Чтобы не получался разговор слепого с глухим. Быть может у вас есть какие соображения с чего начать диагностику этого колхоза. У меня на данный момент идей нет, проверяю и шевелю что на глаза попадётся без особой последовательности.

[DVM]

Пищалка тестера годится при проверке нет ли КЗ между двумя точками или цел ли провод между ними. Начиная с какого-то сопротивления цепи, пищалка будет молчать. Ну, и когда в цепи диоды, катушки реле с диодами и прочее - там тоже режим пищалки не подходит.
Если при включении зажигания или попытке включить габариты/фары больше ничего в салоне (под капотом) не гудит - всё, что могло, сгорело - можно искать неисправность, щелкая переключателями.

Если габариты/фары не горят, эти цепи и проверить. Поскольку предохранители целы, где-то минус отгорел или что-то посередке.

Включаем подрулевым габариты и лезем в подкапотный блок предохранителей - на контактах 3-го (если стоят ПТФ), 4-го и 5-го предохранителей (номера - как на крышке) должно быть напряжение АКБ. Если его нет - сгорели провода или подрулевой переключатель. Второе вероятнее, поскольку проверяемые провода толстые = 2 мм2. В таком случае можно сразу проверить п.2 из нижнего текста - наличие массы (через диод) в разъёме реле фар при включении фар.

Следующее смотрится и без АКБ, т.е., без опаски сжечь что-то ещё:
1. снимаем разъёмы на лампах фар, там 3 контакта: питание от реле фар, масса ближнего и масса дальнего. Подрулевым переключаем ближний/дальний и проверяем попеременное наличие массы на 2-х контактах. Для уверенности проверяем на каждой фаре.
2. вытаскиваем реле фар из подкапотного блока предохранителей:
- на одном силовом контакте разъёма и одном контакте под катушку реле присутствует плюс АКБ - через "14-й предохранитель" - при снятой АКБ контакт звонится на плюсовую клемму АКБ,
- второй силовой контакт звонится с контактом разъёма фары;
- на втором контакте под катушку реле появляется масса (через диод), если подрулевым переключателем включать фары.

Какая-то проверка не даст нужного результата, иначе бы фары загорались.

3. Если где-то не было массы, лезем к подрулевому переключателю. Снимаем кожух рулевой колонки, отстегиваем сбоку 6-ти контактный разъём подрулевого переключателя. На него приходит 2 черных провода - это масса кузова. Сразу проверяем, что масса на них есть. Если целые, виноваты другие провода либо подрулевой.
Вспоминаем, какой массы не было под капотом - ближний, дальний, реле фар - и проверяем соответствующие провода: красно-белый и красно-желтый на фишки фар, желто-черный на реле фар. Если все провода целые - значит, гудел подрулевой переключатель - снимать и перебирать либо менять на целый.

Пока писал, одна мысль крутится: при манипуляциях со стартером что сгорело в каком-то одном месте, что не работает и одно и другое и третье?

Возможно, наложилось несколько неисправностей.
Фары и габариты - это при целых предохранителях скорее всего подрулевой, который на Кольтах из-за неудачной эл. схемы часто греется, из-за перегрева могли провода поплавиться и замкнуть/отгореть в проводке у руля.

Дворники и печка и что-то ещё - проверить предохранители в салонном блоке. Проверить наличие напряжения на выводах всех предохранителей - на предохранителях сверху есть открытые точки контактов, куда можно ткнуть щупом тестера. На одних напряжение есть всегда, на других при повороте ключа в ACC и ON.
Дальнейшее зависит от результатов проверки: или смотреть провода от замка зажигания или что дальше.

[Дмитрий_Костенко]

Читал,как триллер.
Ждем развязки.
Рома, не сдавайся!

[Pianist]

*непереводимая игра слов*
КЛЕММЫ! Чтоб их. Поменял клеммы к АКБ - всякие аксессуары работают, лампочки там, часики, свет головной почти работает.

Возвращаясь к головному свету. Габариты работают. Проделал всё по пунктам, как итог не звонится черно-жёлтый от подрулевого до разъёма реле. Нужно ли приводить теперь ещё простыню с результатами тестов или этого конечного результата теперь вполне достаточно? Времянку вместо родного черно-жёлтого не пробовал, нет под рукой пока, соответственно убедиться будут ли ближний/дальний работать с восстановленным проводом пока не могу.

Ещё про стартер. На данный момент силовой провод от АКБ к стартеру отключен, управляющий от зажигания тоже. Пробовал подключать силовой провод - искрит. Измерил ток - 19А и дальше шкалит. Стартер оставил не подключенным. Втягивающее под замену?

Читал,как триллер.
Ждем развязки.
Рома, не сдавайся!

Думал в личку уйти, чтобы многабуков тут не писать, но потом решил, что народу может тоже интересно будет.

[DVM]

Фары. Можно ещё на надетом на подрулевой разъёме проверить, что при включении фар на желто-черном проводе появляется масса. Если провод не звонится - либо поплавился и отгорел, либо обломился. Чтобы поплавился, на него должен был плюс где-то попасть, а масса на подрулевом берется. Тогда отматываем изоляцию со жгута под рулём и смотрим состояние изоляции проводов. Думаю, будет нормальная, т.е. провод где-то оторван. За салонным блоком предохранителей есть 3-4 разъёма - стыковка подкапотной и салонной проводки. Ищете 20-ти контактный разъём с этим желто-черным проводом и проверяете, какая часть провода не звонится - в салоне или под капотом. Ту потом и будете дублировать.

Стартёр. Да, реле под замену, если только неправильная проверка/сборка не привели к тому, что контакты М и В залипли, потому и искрит и ток идёт... В любом случае снимать, разбирать, дефектовать.

[Pianist]

Дмитрий, огромное спасибо за советы! На выходных надеюсь приедет втягивающее, заодно и свет дощупаю.
Да, Дим, спасибо за поддержку.

[Pianist]

Приехало втягивающее. Стартер в 3 раз снялся, уже минут за 15. Поменял втягивающее, подключил обратно правильно. Завелась с полпинка как ни в чём не бывало. Залил пол-флакона ликвимоли промывочной. Поменяю сальники на новой КПП и поеду менять.

Подключил наконец-таки тахометр. В синей вертикальной колодке, что цепляется к приборке, были провода для тахо, однако сигнал с трамблера не приходил. В поиске видел, что где-то есть разъём в районе печки/мозгов, в который нужно завести провод из-под капота. Лень и прохладно делать по шеншую. Врезался в белый (2ой контакт разъёма трамблера) куском пвс-а 0.75, который ранее тянул для птф и который сбсно не понадобился, с одной стороны, с другой - примотал провод к винту на приборке. Дорожка от этого винта идёт параллельно дорожке TACHO EARTH. На конфе были фотки. Оказывается холостые у меня 1600.

Немного про стартер. Первое и главное: когда разбираете что-то новое и неведомое, обязательно фотографируйте/зарисовывайте что и где стояло/цеплялось. Даже если это что-то состоит из 2 частей и 2 болтов, не думайте, что вы абсолютно точно запомнили как оно было, особенно если разборка/сборка растягивается на некоторый срок, пока вы ждёте детальки. В противном случае есть некоторый шанс запороть отдефектованную и собранную железяку. Теперь по железу имхо. Винты заменить на болты (гроверы/шайбы по вкусу). Купите сразу щёткодержатель в сборе: там и площадка, и пружинки, и щётки полным комплектом. Поясню: паять придётся меньше на одну щётку; при демонтаже старого щёткодержателя, есть неплохой шанс высверливать винты; также в моём случае полопались пружинки, поджимающие щётки. Кстати о щётках: не знаю чем они там паялись/варились на заводе, но обычной газовой горелкой (пропан-бутан, походные баллончики) щётки с провода не снять. Грел я их долго. Есть на работе злая смесь газовая, но тащить и проверять было лень. Пришлось откусывать провода и паять новые щётки (они к слову с проводами сразу) обычным паяльником. Родные проводки приварены к статору, отпаять их не получится. Итого: рублей за 150 можно купить сразу всё кучей, против 100руб за простой комплект щёток. Параноики могут купить чуть подороже комплект, рублей за 400-500, там 4 щётки на щёткодержателе, стоят крест-накрест. Втулки легко выпресовываются и запрессовываются жирным болтом и чем-нить тяжёлым. И ещё, картинка для распи невнимательных:

По сути всё. Про дефектовку читать в воркшоп мануале на английском. Не забываем смазывать резьбовые соединения, чтоб в случае чего проще было открутить.

Итого:
Втягивающее реле Protech IA9325 - 597 руб. (в экзисте не бьётся)
Втулки стартера MD607892 и MD607903 - 93 руб. и 110 руб.
Щёткодержатель WAI 698315 - 123 руб.
Промывка Liqui Moly 1990 - 386 руб.
Приборка CJ с тахо - 1000 руб.

ЗЫ: стартер родной 0,7 кВатт

[Pianist]

Вот сбсно и всё, ведёрко вернулось в ряды жоповозов.

Сегодня забрал из сервиса. Поменяли коробас/сцепу/задний сальник колена и подушки на лыже до кучи. Как оказалось задний сальник колена вполне себе живой и сопливит не от туда. Пришли к выводу, что сочится откуда-то по поддону масляному. Он у меня давно уже весь побитый. Настоятельно советовал подварить лыжу в ближайшее будущее, у них проволоки уже не хватило. Кстати о лыже: пока снимали, заломили один болт, что крепит к подрамнику. Пришлось высверливать и варить гайку. До кучи и подушки сменили. Оригинальные старые оставил на будущее, потом как-нить перепрессую на оригинал. Сцепа кстати очень мягонькая получилась, по началу даже думал, что не прокачана. По сути всё, осталось перецепить среднюю часть трассы глушителя и кой-где косметики добавить.

Самое интересное, посчитаем:
Коробка F5M41-1-F8A4 - 2000руб + 250 руб (доставка до ТК) + 700руб (ТК "ПЭК", Барнаул-Питер, 0,15 кубометра, 38кг + обрешётка)
Масло Castrol 75W90 - 2л - 1100 руб.
Комплект сцепление SACHS 3000 147 002 - 2700руб.
Сальники приводных валов MD755526 - 2шт - 400руб.
Сальник первичного вала MD741818 - 200руб.
Задний сальник коленвала MD016549 - 626руб.
Подушки двигателя на лыже:
RBI M0928FMZ - 650руб.
RBI M0929EMZ - 600руб.
Работа - 4500руб.

ЗЫ: тоже кстати палка-переключалка туго ходит и в среднюю точку нужно доводить.

[Pianist]

Ввиду появления тахо появился вопрос: нормально ли проседание оборотов ХХ до чуть более 600 при включении всего, что включается? С учётом того, что на прогретом двигателе без потребителей 1000rpm. До кучи: после выключения всего, что включалось, обороты с 600 до 1000 ползут очень лениво, навскидку секунд 10 проходит.

[Ricochet]

померяй напряжение при низких оборотах ХХ. Если пониженное, то надо разбираться. Если штатные 14,3 - забей и не мешай машине ехать

[@ntoxa]

У меня такие же симптомы были тоже расстраивался и думал ,что чето нетак ,но потом забил и ездил и не каких особых поломок до свапа небыло

[Pianist]

Значит забьём. До этого ХХ выставлял на слух, как оказалось за 1500, поэтому просадка оборотов особо не ощущалась. Напряжение попозже пощупаю.
Просто, к примеру, на берлингосе если включить всё, ХХ держится ровно 900 как и надо, при этом можно спокойно тронуться со сцепы без газа. Кольт же глохнет при таком эксперименте. Мозги обучал, мало что ли.

[Pianist]

Менял приводной ремень и сальники. Пока снимал шестерню колена, обломал местами фланец. Очень туго слезала. Шестерню теперь под замену или можно жить? Не повредит ремень? То, что зелёным - уже кем-то обломано было до меня.
 img_01.jpg   126,87К   28 Количество загрузок:

[ThreeSixty]

Не страшно.

[Pianist]

Живём. Осталось приобрести динамометрический ключ и собрать всё обратно на следующих выходных.

[Pianist]

Всё также про приводной ремень. Поставил как было. Потом дошло, что было бы неплохо поставить по меткам, когда всё затянул уже, ага. Двиг не заводил. Вопрос: болт колена опять новый брать или можно старым "новым" закрутиться?

ЗЫ: распред на метке, колено кажись на 2 зуба по часовой стрелке от метки.