Форум Кольт Клуб

Ну вот и свершилось. Поменял вчера родные аморты (SACHS) на BOGE (30-Н06/Н07-А). Colt VI (евро) 2008г. Пробег 28000 км за 3 года.
В общем так, амортизаторы, как и следовало ожидать АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ, высота опорной чашки визуально тоже (завтра залью фотки).

К тому, что писали выше, могу добавить следующее:
- Если аморты потекли и масло дотекло до опорной чашки, то вместе с амортизаторами заказывайте нижние демпферные кольца MR 961800, т.к. их скорее всего разъело (верхним как раз нихера не будет, ибо масло на них не попадает вообще).
- Так же вместе с амортами заказывайте и опорные подшипники MR961796 (к сведению, мне в сервисе поставили MR297932, которые идентичны), скорее всего они к этому времени умрут тоже. При чем их смерть вы никак скорее всего не услышите, потому как подшипники эти пластиковые и хрустеть не могут в принципе, они просто перестают вращаться (по крайней мере от руки провернуть не удалось).
- Возможно придется заменить и пыльники, т.к. отбойники в следствии длительной езды на вытекших амортизаторах скорее всего будут порваны (у меня слева оказался порван).
- в остальном по подвеске на данный момент нареканий нет, ничего сверх перечисленного менять не пришлось.

Вот такие расклады. Надеюсь эта информация будет полезна.

>>Подскажите какая разница между 4060A094 и 4060A097. И подойдёт ли sachs 313189 на мой Mitsubishi Colt (Z3_A) 1.3 (Z34A). Менеджер с exist сказал что только оригинал.

На конвейере устанавливаются именно 097/098, в оригинале идет sachs (видел сам при замене), 094 на Z34A не применяются (так говорит japancats.ru).
sachs 313189/188 подойдут однозначно, т.к. на BOGE, которые мне пришли идет двойная маркировка: 313189/188 и ниже 30-Н06/Н07-А.
Напомню, что торговые марки SACHS и BOGE, как уже писали выше, принадлежат компании ZF, и соответственно, как я понимаю, всегда есть пара полных аналогов в этих марках.

Менеджер в Экзист сказал правду, т.к. их каталог предлагает только оригинал. Но как показала практика не все так плохо ;-)
Дерзайте!

(Так и не разобрался как вставить фотку так, чтобы она открывалась по клику прямо в форуме... поэтому выкладываю со ссылкой на Радикал-фото)

Сегодня приобрёл Боге, родные (с конвеера) Сакс, на первых выходных заменю, надеюсь без приключений

В воскресение поменял передние стойки, те что стояли (сакс) на 15 мм выше чем боги, после замены почти не заметно, но чувство того что, ниже машинка стала - как то напрягает, лучше бы взял сакс гранд туринг (простите за мой английский, писать на инглише в ломы). Всю работу сделал за часа четыре, т.к. первый раз сам стойки менял, проделаной работай доволен, всё по госту так сказать сделал, паралельно отревизировал стеклоочиститель (дворники), промазал проблемные места волшебной мазью. Если соображу как фотки добавить (для сравнения) стоек, то выложу.

Да к стати, замена на 144000 км., но походу менять надо было раньше, т.к. одна стойка полный труп. Это первая замена машине десятый год идёт.

ребята стойки на z34a встают от японца z25a как родные без гемора машина чуть выше и мягче намного вышли в сборе контрактные 5.т.р, менял сегодня только болты все японские поставил то родные какашка полная 16мм или 18мм..

от Z25A пружина стойки в 2 раза больше в диаметре но встают без приключений вовсе ничего не задевают - практичность тоже лучше родной в плане защиты подшипника упорного в чашке от грязи,

то накупил подшипники и чашки на экзисте оригинал - теперь ума неприложу куда девать , да и родные оказались целыми .
линки тоже излишне менять - они подтягиваются нормально и ещё 10 лет выхаживают, вобщем не выкидывайте деньги на ветер.

я писал выше те что ставил от другого кузова - с родными небо и земля, не долбят не прыгают - стал на машину похож а не на колхозную телегу, с выходных уже 3 дня езжу и вылазить неохота.

видите на фото какие чашки нижние для пружин широкие и кое какие незначительные отличия ещё в чашке и крепления стойки к цапфе - но переделывать ничего ненадо, по длинне стойка ноздря к ноздре.
на шпильках в чашке резьба отличается от европейской и чуток чашка форма (хотя такая же), даже крепёжка под шланги и абс всё копия.

с фотками уже туго - торопился сам машину делал.

ребята стойки на z34a встают от японца z25a как родные без гемора машина чуть выше и мягче намного вышли в сборе контрактные 5.т.р, менял сегодня только болты все японские поставил то родные какашка полная 16мм или 18мм..

от Z25A пружина стойки в 2 раза больше в диаметре но встают без приключений вовсе ничего не задевают - практичность тоже лучше родной в плане защиты подшипника упорного в чашке от грязи,
...

Т.е. ты хочешь сказать, что от японца идеально подходят для европейца?
Если это и так, то предлагаю обсудить, проверить и внести в FAQ.
И еще желательно с фотографиями и замерами.

пружина в растянутом виде получится длиннее европейской а пруток толше , в динамике отлично себя показывает.

Т.е. ты хочешь сказать, что от японца идеально подходят для европейца?
Если это и так, то предлагаю обсудить, проверить и внести в FAQ.
И еще желательно с фотографиями и замерами.

идеально - так точно и даже лучше (по крайней мере производитель не рога и копыта) . чашки можно поменять местами что на японской что и на европейке, подшипники тоже - разница в тарелках пружины и самой пружине ну и самое главное ЦЕНА.

на фото мои старые и сторонние с сайта z25a (у меня точно такие стоят теперь).

Погоди, там же расстояние разное между болтами опорной чашки? Или я что-то там путаю?

одинаковое расстояние... я же распорку от праворукого раллиарта поставил...

Там у Европейца 120 Х 120 Х 90 !

а у японца? )

всё встаёт без переделок - уже неделю ездит, как ещё вам утвердить состоявшийся факт.

Ребят, рыться в дебрях не хочется, кто менял, напомните правила прокачки стоек перед установкой , или ..... там знают?
Сам не хочу мучиться, пузо мешает А задние, тож прокачивать надо?

прокачка амортизаторов , это развод автомехаников. амортизатор сам себя прокачает после первой кочки.

А какая выгода им с этого?
Можно и самому раз 20 полностью вжать амортизатор. Не знаю это повлияло или нет, но зимой все амортизаторы молчали. Некоторые жалуются.

при прокачке смотрите главное шток чтобы чистый был от всяких загрязнений особенно если вдруг там был скотч наклеен,то манжету портит на раз.

кто желает стойки от z25a - смотрите в поисковике контрактных запчастей,обычно проблем нет в этом,главное если купили то подбирите гаечки на шпильки опорной чашки сразу т.к. шаг резьбы другой у японца - это единственная самая сложная задача.

а зачем проверять, прокачает он сам себя или не прокачает, если можно самому это сделать перед установкой, разве это так сложно?
я прокачивал все 4 перед установкой, разница огромная между тем аммортизатором что достал из коробки и тем какой он становится после прокачки.
этот момент ни с чем не спутаешь, он прям резко становится таким тугим что голыми руками его становится очень трудно вдавить. и пропадают эти звуки травления, не знаю чего, воздух там внутри перебегает через поршень или еще что...

установленный на авто амортизатор сам себя на кочках не прокачает - не даст пружина. Перед установкой рекомендуют плавно вдавить шток не доходя до упора 2-3 см, задержать в таком положении несколько секунд, плавно отпустить - повторить несколько раз. Далее до полной сборки и установки стойки держать амортизатор штоком вверх.

задние буду ещё только менять возможно присмотрюсь к тем же с праворульной - я стойки ставил без прокачки после установки нажимал на преднею часть несколько раз (качал машину) всё ГУД получилось.

На сборочном конвеере со стойками тоже не заморачиваются везут готовые и собранные со склада а они могут там и полгода пролежать ставят и всё досвидания - если она мёртвая то ей никакая прокачка непоможет , а так перепускной клапан снизу стоит и по мере бултыхания поршня пузырики выходят эмульсией в наружний резервуар где в более спокойной обстановке масло отстаивается и очищается от газа а внутренний рабочий стакан заполняется рабочей жидкостью, а вот если жидкости мало то уже ничем не поможешь, а прокачка газовой эмульсией в начале эксплуатации новой стойки нормальное явление - не дурачки расчитывают механизм, ну насчёт ручной прокачки это русский Ванька для утешения души выдумает, за бугром этим никто не заморачивается - 3 года в Японском автопроме проработал.

прокачка амортизаторов , это развод автомехаников. амортизатор сам себя прокачает после первой кочки.

Пришлось в дебри залезть. итак - Задние -


и .... наоборот -Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

http://www.kyb.ru/te...tail.php?ID=103
на самом деле - читайте здесь - http://www.koni-rus....8_construction/

дополнение по передним стойкам

Пришлось в дебри залезть. итак - Задние -


и .... наоборот -Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

http://www.kyb.ru/te...tail.php?ID=103
на самом деле - читайте здесь - http://www.koni-rus....8_construction/

дополнение по передним стойкам

- я сам лично разбирал кучу амортизаторов с контрактных японских авто , конструкция перепуска поршня двухтрубного амортизатора в верхней части имеет перепускное отверстие.

для балбесов поршень поднимаясь вверх забирает жидкость через низ калиброваный подпружиненый клапан наполняется нижняя часть подпоршневого пространства , затем поршень идёт вниз в поршне аналогично стоит клапан на давление который перепускает через себя жидкость над поршневое пространство которая там свободно переливается через рабочею трубу в резервуар свободной жидкости - а как иначе в замкнутом пространстве всё работать будет без перекачки господа я незнаю.

собственно рабочая часть амортизатора считается нижнее подпоршневое пространство - сами задумайтесь если тупо запереть масло в цилиндре и дать ему просто цыркать через поршень туда обратно оно через месяц в гуано превратится и закипеть может от такой работы.

http://gnti.ru/Цирку...FSD/LIGXz7c9SwU - пусть неполная картинка но наглядно, работает стойка амортизатор как насос перепуская масло через себя по кругу циркуляции.

смотрел как собирают тойоту - блин они вобще не заморачиваются стойками везут со склада и ставят без гемороя, и через 3 часа машину выкатывают на продажу.

важно соблюдать установку амортизатора так как расчитал это завод изготовитель - для вертикальных амортизаторов существует верх и низ, т.к. забор жидкости идёт через нижнее расположения клапана наполнения и выпускается отработав через верх, есть конечно разные конструкции и двухсторонние но на серийных авто это редкость - а вот азот (газ) в амортизаторе присутствует часто недаёт окислятся маслу и благотворно влияет на снижение вспенивания жидкости.

топик удивляет ИНЖЕНЕРЫ ЛАДЫ - в топку их "авторитетов" , покупайте ладу преворачивайте её после покупки вверх ногами и качайте амортизаторы иначе она и так с трудом ездит а тут вобще с гарантии слетит, то попахавает перепутаным сайтом, самим не смешно если машина перед продажей 2-3 года простояла в салоне а 100% на герметичность клапанов на такой срок даже швейцарцы недадут со своими высокотехнологичными методами металлообработки, вроде взрослые люди на сайте а простейшего не догоняют - чай не WoT форум.