Форум Кольт Клуб

сгорела часть выпрямительных диодов моста генератора. поменяй их..

я не спец, но думаю, если к примеру генератор вообще отрубить, то авто должно на аккумуляторе работать и ничего не должно светиться никаких чеков?

Попытался озадачиться на диодный мост. Обзвон местных фирм увы не дал результатов. Но предложили несколько б.у вариантов целого и надеюсь рабочего генератора.

Чек с датчиком масла не горит постоянно.. Они горят только когда включаешь зажигание. При чем когда машина постояла в гараже все датчики заработали а при повторном заводе опять отключились..

ну так ты попробуй генератор отрубить вообще, я бы так сделал и посмотрел что будет))) так чек и масло и должны загораться при повороте ключа зажигания, но ваще те да, диодный мост...там ерунда по идее, ремонт копееечный

Чек с датчиком масла не горит постоянно.. Они горят только когда включаешь зажигание. При чем когда машина постояла в гараже все датчики заработали а при повторном заводе опять отключились..

Ну, как Вам помогать, когда Вы нормально не можете расписать, что работает, что нет?
Про работу датчиков Вы почти ничего не можете сказать, потому что видите в приборке только ИНДИКАТОРЫ некоторых систем машины.

Перегорел предохранитель 100а и генератор не дает теперь зарядки на холостых. Если по газовать то заряд идет

остальные предохранители целые остались? Как проверяли, идет зарядка или нет?

Еще обнаружил что отсутствует разъем который идет на датчик зарядки.(хотя лампочка есть).. . Раньше не обращал внимание что на панели не горит зарядка.

Что за разъём, в каком месте его нет, что вместо разъёма?т Что за датчик заряда?
Машина - японец или американец?

попробуй генератор отрубить вообще, я бы так сделал и посмотрел что будет)))

ничего не будет, как было, так и останется

1) при включении зажигания загорается лампы чека и давления масла..(до КЗ работали абс срс)
Прозвонили приборку, не фурычит диод который по дорожке идет на датчик акб (по мануальной книге предохранитель №4 . В посадочном месте под капотом он не предусмотрен)
2) Остальные предохранители целы.... До того момента было обнаруженно что предохранитель сгорел зарядки не было его просто замкнули(за не имением нужного предохранителя)
3) Индикатор акб на приборке. Машина японец
4)...

1. предохранители надо проверить тестером
2. наличие/отсутствие зарядки как проверяли? вольтметром? на клеммах АКБ, где-то ещё? какое напряжение на ХХ и при подгазовке?
3. не понял, единственный сгоревший предохранитель - на 100А - и его не заменили на целый, а проволочкой закоротили? авантюристы - это предохранитель цепи, по которой ток от генератора идёт на зарядку АКБ и питание всей машины.
4. тот предохранитель, который назвали 4-м - он не под капотом, а в салоне, под ручкой открывания капота. J/B в книге - это обозначение коммутационного блока в салоне, в этом же блоке ещё и десяток предохранителей.
т.е., как понимаю, в салоне предохранители не проверены. Диод в приборку поставить новый.
5. так и не понял - раньше лампа зарядки загоралась при включении зажигания (и гасла после пуска ДВС) или всегда не работала? Если всегда не работала - может, у Вас генератор и был неисправный?

Сгорел или нет диодный мост, будет более-менее понятно, когда напишите напряжение на клеммах АКБ на ХХ и при поднятии оборотов до 2000-3000. (при включенной нагрузке - фары, печка, радио...)
Лучше всего подцепить осциллограф - электрик по форме кривой скажет, сгорели какие-то диоды в диодном мосту генератора или нет.
Диодный мост можно поменять. Замена на новый дубликат будет сильно дешевле контрактного генератора.

диодный мост это тупо 4 диода, при пробое диод замыкает и получается короткое замыкание, поэтому лучше не газуйте сильно, чем выше ток, тем больше вероятность сгореть обмотке генератора, тк диод тупо коротит все плечо, поэтому я и говорю посмотреть без гены на поведение, мост же в генераторе?

Диод обычно не которотит, а перегорает, перегорает его внутренний P-N переход. Вот если коротит то генератор греется будет, очень ощутимо. и там же не 4, а 9 диодов и включены они немного по другому чем простой диодный мост.

+ + + .
Диодов разное кол-во, от модификации генератора зависит. У меня, например, стоит 11, потому что 8 силовых, а не 6 (на 90 А генератор).
Но, это ладно. Непонятно, что человек предлагает увидеть при запуске двигателя на машине с отключенным генератором: что сгорело, так и не будет работать, что целое, продолжит работать...

Имеется генератор md325696 80А. Плохо заряжает, выдаёт около 13В. Было решено перебрать, заступорился на отделении одной из частей корпуса от статора( Трещина по стыку пошла, но дальше не идёт...
Подскажите как его располовинить!? Может пролить стык вд-шкой? Уже одну отвёртку сломал, а остальные загнул))) Может есть какой съёмник?
Нижняя часть, к которой припаяны провода отделяется, но так разобрать генератор не получится...

WD-40 само собой пролить. Когда свой располовинивал, держал одной рукой на весу за шкив, второй рукой осторожно постукивал молотком по выступам нижней половинки (сильно стукнешь - можно отломить/сломать корпус). Желательно, конечно резиновым молотком или киянкой, но не было. Пару раз по одному выступу, по другому... - кругов десять сделал, и пошло, верхняя часть со шкивом и ротором отделилась. Там сопротивление двух мест надо преодолеть: зажим статора в корпусе генератора (исключительно из-за ржавления пластин статора) и подшипника ротора в посадочном месте в нижней половинке корпуса.

Когда статор от нижней половинки отделял (после отпайки выводов обмотки статора), пришлось дольше повозиться. Держал рукой за статор и опять стучал по выступам - внешне никак не сказалось - потом толстой отверткой пробовал зацепиться за статор в проушинах у каждого крепления и выдавить статор из половинки. Отверткой надавил, постучал, отверткой... в итоге пошло.
Аккуратно и терпеливо.

Перед сборкой выемки под статор в половинках корпуса прочистил - так статор почти без усилий входил на место.

Ага, а шкив при располовинивании не нужно откручивать?
Его нужно открутить только в том случае, если я собираюсь поменять подшибник, так? )

шкив нужно снять сразу перед разборкой корпуса.

Ага, а шкив при располовинивании не нужно откручивать?
Его нужно открутить только в том случае, если я собираюсь поменять подшибник, так? )

Не нужно. Если подшипник не менять, то смысла откручивать шкив нет - потом ещё обратно закручивать придется.

Генератор за счет неснятого шкива легче располовинится - когда постукиванием/надавливанием пытаетесь половинки корпусов раздвинуть, начинают выходить из посадочных мест в половинках оба подшипника ротора, и верхний и нижний - какой легче стронется - после небольшого смещения верхнего подшипника половинка корпуса упрется в шкив и всё усилие пойдёт на то, чтобы нижний подшипник из половинки вышел.

Понимаш ли... Именно та часть по которой можно стучать, держа за шкив отходит хорошо и болтается на валу и припаянных проводах
..а та часть, что с ротором и шкивом чуть стронулась и сидит мёртво(
Самое главное, что я убедился в правильности своих действий, пока езжу, аккум заряжается нормально, на выходных попробую ещё раз разобрать. Благодарю за ответы!

Так там может не все болтики открутили??

4 шпильки головкой на 8, вроде ж ничё больше не мешает...

Я не помню на всякий случай спросил.

..а та часть, что с ротором и шкивом чуть стронулась и сидит мёртво(

брать отвёртку и, пользуясь выступами под болтики крепления половинок корпуса как упорами, аккуратно, но настойчиво выдавить статор из корпуса. Смотреть только надо, чтобы не перекашивало при выдавливании. У меня из нижней половинки статор плохо выходил, даже в одном месте пластины статора стали отгибаться - щель пошла.