Форум Кольт Клуб

4g13 - впрыск, 1997 года мираж(лансер), автомат, заглох на ходу и не заводится с нормальныым УОЗ при выставлении самого маленького УОЗ заводился, но работает нестабильно. НЕсколько сек. нормальной работы, потом провал, потом еще несколько сек и т.п. При этом же угле УОЗ при нажатии на газ детонирует, может заглохнуть.

подробно:
два мес. назад двигатель не завелся теплым (обычно схватывает с полоборота).
До этого были подергивания на средних оборотах, очень грязная заслонка.
Промыли дроссельную заслонку со снятием (на СТО), завелся, нормально ездил пару месяцев.
Незадолго до этого промыл топливную систему (работой на очищ. смеси).

Пару недель назад бензин ******ся (ездил на 95), на трясущемся, но не глохнущем авто с педалью в пол доехал до заправки.
После этого начались слабые подергивания на средних, машина слегка тупила.

На почти пустом баке проехал на прогретой машине метров сто, и она заглохла, заводится отказалась.

Отвез на ближ.СТО.
ИСкра есть по всем 4.
Форсунки промыты.
ремень ГРМ по меткам стоит.
свечи новые.
топливный фильт новый, сетка новая.
топливный насос новый.
Катализатор в порядке(не оплавлен)
Компрессия 12-14 по всем
рампа промыта.
Чек энджин горит как обычно.


Заводится стала только на самом раннем, насколько возможно, УОЗ.
Я проехал, скорость не набирает (чуть больше газа - детонация, подсбросишь - можно немного набрать, обратно в бокс еле заехал - ноги на 2 педалях).
При этом раз в несколько сек. как будто сбрасываются обороты(на холостом), при дерганььи за курок - детонация, может заглохнуть.

Без меня сняли одновременно трамблер и блок дроссельной заслонки, блок и датчик промыли, после этого машина схватила с полоборота, и на ней проехали, все ок (как в прошлый раз!). Потом постояла на ХХ, и снова началось то же самое - сброс оборотов при включении Drive на автомате, и весь предыдущий абзац. Сейчас вообще вроде никак не заводится. Случайно при мне завелась с полоборота при пережатой обратке, потом снова нет.

В какую сторону копать посоветуете?

давляк в рампе, РХХ, ДПДЗ - ну наобум в принципе..

Ну в рампе давление вряд ли - насос новый.
А вот датчики..
Они могут давать такую картину?
Тут на форуме есть способы, как проверить эти датчики?
Точнее, не на форуме, а без этого пресловутого MUT-2?(не могу у нас его найти)
я не сам это делал, но сейчас позвонил, говорили, что датчик отключали на работающем двигателе, все равно он работает неровно.
Фишку ДПДЗ, насколько я понял.

может трамблер проверить? сопротивление катушки?

У меня тоже проблема такая, после того как откапиталили двигатель (4G13), Заводиться работает ровненько на холостых (ну может чуть плавают обороты) Газу даёшь захлёбываеться. И такой симптом тоже имел место "Я проехал, скорость не набирает (чуть больше газа - детонация, подсбросишь - можно немного набрать" что, хана???

П. 3.3 Предупрежден.

dimon-krsk

да мне тут посоветовали в сторону трамблера копать. Хотя уже я слышал все советы - заменить по очереди надо все))) Диагностика нужна, пока не могу найти нормального мастера.
попробую померить, конечно.

не объясняет это, конечно, того, что накрылось все одномоментно. и, забыл написать, свечи все белые - смесь бедная, насколько я понимаю - а это все, что угодно - начиная от мозга до клапана на рампе.

Нашел талмуд Кольт/лансер 93-2003, там вся диагностика через прибор MUT2.
Есть пара десятков параметров, которые можно померить тестером, буду , наверное, все подряд смотреть и настраивать датчики.

Если бы кто еще подсказал, как их проверять.


HooLs
Ты пытаешься устранить? Что мастера говорят, которые капиталили? Если будут новости, отпишись тут, плиз.

Как бы вчера тока завели после ремонта, мастер плечами пожимает говорит первый раз у его такое, И ещё пробывали снять трубку на воздухан и дам где в колектор воздух всасывает ладонью закрываеш чуть щель между пальцами оставляешь, газуеш всё клас. Говорит что гдето воздух сосёт. может прокладка между коллектором и головой ( незнаю, я то в этом не волоку. Но как чё нибудь выясниться отпишу.

http://www.colt-club...замена +катушки
тут про катушку, как померить сопротивление тоже написано, хотя в мануале наверное это все есть.
у меня белые свечки были именно из за трамблера, поменял катушку, сейчас все ок, у тебя сейчас угол опережения на самом раннем стоит я так понял?

Да, стоит на самом раннем угле, только при нем и завелась.
На нем же и провалы на ХХ.

Но, во превых, был момент, когда она завелась и поехала (после одновременного разбора дроссельной заслонки и трамблера - я не все подробно прочел про катушку, но думаю она не может вначале работать,а потом за 10 мин сломаться?), а потом на ХХ сдулась. Ну и во - вторых, датчик положения ДРЗ (как минимум) неправильно стоит - откручивали...

буду мерить, что делать..

за это время успел только посмотреть датчик дроссельной заслонки/холостого хода.
в мануале написано, что сопротивление между 3 и 4 клеммами при 'нажато до отказа ' - бесконечность(нет электропроводности), при 'отпущено' - 0 ом.(есть электропроводность).

У меня по факту вместо нуля ом - 49 ом.
датчик под замену или допустимо? можно ли промыть, и чем?

остальные параметры датчика в норме вроде бы.

Продолжение истории.
Отписался у мек'а в форуме, и он мне тоже посоветовал проверить а) катушку, б) подачу топлива.

(http://forum.mek1.ru...php?f=1&t=27768)
Как мерить длину искры для проверки катушки, так и не понял. Искра же все время в искровом промежутке свечи, а просто так , с ВВ провода, опасно.

Поэтому сегодня съездил померить сопротивление катушки.
Не заню, что сказать - первичная обмотка звонится на КЗ (0.09 ом, при заявленом в руководстве 0.5 - 0.9 ома),
а вот вторичная 13.2 Кома а по твоей ссылке, dimon-krsk, уже 15.5 Кома автор методики обозвал 'мертвой катушкой'.

Вопрос: Я мерил сопротивление от металлического штыря, который вот на этом рисунке торчит на второй справа части без номера (http://mitsubishi.ep...o=CK1A-0201097\), на разъем 1 или 2, это правильно? Не мог понять, что такое 'высоковольтный штырь' в указанном тобой тексте.

Всё верно мерял. Мультиметр точный? Катушка, скорее всего, сдохла. Меняй катуху, потом будешь дальше разбираться. Советую заменить ВВ провода, бегунок(14420 на рис.), крышку(14410А на рисунке).

ну, хорошо. Насколько точен, я , понятное дело, не знаю. Но, думаю 13.2 от 24 Ком новой катушки отличает.
бегунок, думаешь, тоже? Я почитал в то й ветке, что бегунок менять нет смысла. Крышку буду, прокладку(14431), а проводам еще года нет.

по совету mek'а проверил трамблер другим способом - проверил длину искры.
на выкрученой свечке, со вставленным электродом мерил, на каком расстояниии начнет проскакивать искра между массой и электродом свечи (прошлый раз мерил длину свечи с касанием электродом массы, ну это уже просто легкое помутнение, думал, как обеспечить расстояние от электрода до массы 10 мм при касании этим же электродом массы XDD).
вместо требуемых 15 мм(не меньше, как он написал) длина искры составила 3-5 мм.
снял трамблер, купил иридиевые свечи, жду запчасти - бегунок, крышку, катушку и прокладку между корпусом трамблера и двигателем.

Интересно, какая длина искры у Муча?)))

Тут длиной не удивишь, толщина решает)
Как говорят у эвоводов "суровая искра должна быть толщиной с [censored]"

слив засчитан)))))

по совету mek'а проверил трамблер другим способом - проверил длину искры.
на выкрученой свечке, со вставленным электродом мерил, на каком расстояниии начнет проскакивать искра между массой и электродом свечи ... вместо требуемых 15 мм(не меньше, как он написал) длина искры составила 3-5 мм

Не уловил в итоге, как мерить:
выкрутил свечу из двигателя, вставил свечу в ВВ провод и ...? Положить свечу на блок и потом крутить стартёр и одновременно поднимать свечу от блока, пока искрить не перестанет?

Свечу в провод.
Свечу отодвинуть от массы на 10-15мм и смотреть искру между свечой и массой.
Контакта между свечкой и массой быть не
должно, иначе искра будет все время в промежутке между электродами свечи.

В моем случае искра появилась миллиметрах на 5 от массы.
Сопротивление катушки при этом (дома померил) - 14.7 кОм( вторичная) ок. 1 ом - первичная (это снятая катушка), у нового Mobiletron CF-27 23,9 кОм.
В форуме мек говорил о том, что нельзя делать слишком большим расстояние - тк для слабой катушки это может быть фатально.

Вот и мне кажется, что метод измерения должен быть неразрушающим, а в таком варианте при пропадании искры между свечой и массой, высокое напряжение шьёт во всех доступных местах, где может пробиться: в крышке трамблёра, в ВВ проводе, витки катушки коротит...