Дёргается (?)need Help
#1
Отправлено 27 апреля 2011 - 06:05
Ребята, помогите пожалуйста! 1.3 робот. недавно загорелась лампа check engine. и началось - при разгоне, при переключении на повышенную передачу, тачка дёргается, как будто тачка набирает обороты и тут же глохнет, дёргается оч сильно.
Это если педаль держать постоянно нажатой. Если при переключении педаль отпустить, и подождать 3-4 сек, а потом нажать, то будет более менее разгоняться, то же при понижении.
сегодня даже один раз встал на светофоре, в режиме (A)-(1)-(2) отказалась ехать, т.е. жму педаль,а она только газует как на нейтралке.
Скинул клемму на 10 минут, завелась нормал, лампа чека горит и сейчас.
Помгите пожалуйста, а то мне 6-ого надо в Тольятти ехать с Мск, не хочется ещё раз так попасть.
#2
Отправлено 27 апреля 2011 - 06:11
#3
Отправлено 27 апреля 2011 - 06:27
#4
Отправлено 02 мая 2011 - 06:53
#5
Отправлено 04 мая 2011 - 09:37
Актуатор не переворачивается, он меняется или разбирается и уже по ситуации - если все в порядке собирается и ставится на место (не в нем проблема) или меняются износившиеся щетки собирается и ставится на место.Вопрос - что над сделать с актуатором, чтоб работал? Как я понял, его как-то переворачивать нужно? Помогите плиз, кто разбирается в теме про актуатор. при включении R иногда 0 загорается. Кто поможет с актуатором? Скажу спасибо, подкину небольшую денежку и пиво) 6-ого утром уезжаю в Тольятти.....
#6
Отправлено 28 мая 2011 - 03:02
Позавчера делали эту машинку, перетрясли все актуаторы и датчик вала выбора передач.
Моторчики выбора передач в хорошем состоянии, практически износа щёток и коллекторов нет, но в одном небольшой косячок: радиально лопнуло магнитное кольцо датчиков Холла (положения вала) - залил суперклеем от дальнейшего растрескивания, на функциональность трещина вроде не влияет, посмотрим будут ли какие ошибки попозже.
А вот с актуатором сцепления была беда - хана щёткам и потому чуть подгоревший коллектор. При чём, если в актуаторах передач заменить их не проблема - всё разбирается и щётки заменяются без вопросов, то здесь оказалась засада - щётки стоят в пластиковой обойме, вставляются в неё изнутри (со стороны коллектора), но снять эту обойму с вала не возможно - эта обойма одета на якорь, а затем на вал напрессовано магнитное кольцо датчика положения вала, которое снять без его разрушения по сути не возможно Пришлось в обойме по внешней стороне вырезать окошки по местоположению щёток и пружинок, а после подгонки и перепайки щёток, заклеить их подогнанными кусочками стеклотекстолита (материал печатных плат радиоэлектроники). Через каналы щёток был зачищен и коллектор, наждачной бумагой свёрнутой в трубочку. Так же был суухой и с грязью передний подшипник моторчика. Конструкция такова (видать спецом так сделали), что щётки изначально маленькие - бОльшие не поместятся, а работы на долю этого моторчика достаётся много, вот и получается ресурс узла не большим Размерность щёток 4х5мм, длина по месту, вывод проводка у щёток сбоку по узкой стороне (если кто задумает заранее подыскать нужные).
Заодно перебрал/промыл/смазал сам механизм привода сцепления - был грязненький и с высохшей смазкой, имеется незначительный износ/выработка роликов/клина и площадок в механизме самоустановки толкателя вилки сцепления, но самое на мой взгляд неприятное - это небольшое повреждение зубьев пластикового зубчатого сектора у крайних положений: это может стать главной проблемой дальнейшего ресурса и ограничением на дальнейший ремонт узла (всё остальное проходит ещё 1-2 замены щёток, коллектор практически не изношен).
Важное замечание - перед выпрессовкой якорей моторчиков, замерьте расстояние от торца шестерни вала до подшипника, чтобы потом запрессовать в тот же размер, ибо упоров нету и при сборке можно осадить слишком сильно. Этот размер на моторах переключения передач ~11,5мм, на моторе сцепления не замерил (и потому сделал себе "лишнюю работу" ).
При разборке приводов метил положение валов/шестерен, но это в общем было излишне.
Новый энкодер (датчик выбора передач) не подошёл - у него центральное отверствие оказалось под Т-образный вал, а у штатного - звёздочка с "пропущенным лучом"
Штатный был вскрыт - пыль/износ есть, но не критический, промыл, смазал силиконовой смазкой, заклеил крышку назад эпокидкой.
А вообще, всё это хозяйство разбирается довольно легко и устроено довольно элементарно (ну, на мой взгляд )
До ремонта висели сохранённые ошибки:
P1710 Malfunction of clutch actuator
P1830 Gear engagement (clutch)
P1862 Gearbox encoder #1 error(Signal)
P1867 Gearbox encoder #2 error(Signal)
После ремонта выскочила и не захотела удаляться "P1705 Clutch actuator error" - но машинка тест-драйв поехала как надо, чек не зажёгся. Может глюк сканера, может системе подадаптироваться надо... Поездит немного - посмотрим что там будет с ошибками.
Возможно будут и некоторые поясняющие фото - это от Петруччо зависит, у него на фотике.
#7
Отправлено 26 августа 2011 - 11:23
#8
Отправлено 06 сентября 2011 - 11:56
ШРУС-ов только. Шарнир Равных Угловых Скоростей, угу...у меня жуткий гул и валы шрузов гуляют...
#9
Отправлено 29 октября 2011 - 09:11
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ, ПОМОГИТЕ!!!!!!
#10
Отправлено 13 ноября 2013 - 03:09
Вобщем поехал на чтение ошибки: в гаражи. Процидура заняла 20 минут и 100 гривен (на сервисах просили 200 грн.). Ошибка - Р1710 - неисправность актуатора сцепления. Честно, я до этого этого страшного слова то и не знал! Почитал форумы, понял, что надо снимать и разбирать актуатор сцепления. На крайний случай в инете нашел новый актуатор за 2000 грн.
Короче, поехал на СТО к другу (опять таки в гаражи), который тоже этого слово (актуатор) не знал, и началась работа. Я читал распечатанную из форумов инструкцию по снятию и разборке актуатора, а он делал.
Сняли клему с аккумулятора, сняли защиту, ОБЯЗАТЕЛЬНО отметили корректором положение актуатора 3 болта (звездочка) и он у нас в руках. Далее, вроде 6 винтиков (внутренняя звезда), и крышка снята. Внутри все чистенько и аккуратненько. Я уже стал подумывать, что лоханулся (все ж в норме то). Но стали разбирать дальше. Сняли электроматор (два винта. Тут самое интересное, Чтобы снятьшестеренку, необходимо ее перевести в положение против часовой стрелки. Тот кто разбирал, везунчик!) Суть в том, что при перемещении шестерни против часовой стрелки она выходит из фиксированного положения и ссумашедшей скоростью от приличной пружины летит против часовой стрелки. В следующем предложении распечатанной инструкции блогер писал, чтобы эту проводили аккуратно, а то он отбил себе пальцы!) Так что будьте внимательны!!! Далее сняли опорную шайбу, которую все-таки порвали, и вуаля - шестерня и ее крышка сняты! Далее достали прямоугольную коробочку в которую входит какой-то распорный механизм с роликами.ВНУТРИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КОРОБОЧКИ ПАЛЬЦАМИ НАЩУПАЛИ СВЕРХУ И СНИЗУ ДВЕ БОРОЗДОЧКИ (ВЫРОБОТКА). ТАК ВОТ, ЭТИ БОРОЗДЫ И ВСЯ ПРОБЛЕМА КОЛЬТОВСКИХ РОБОТОВ!!!!! Наши действия: напильник и наждачная бумага в руки и убираем эти выроботки! Тряпочкой протираем насухо и НИКАКОГО МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ (ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ!!!) И ПРОБУЕМ, КАК ПЛАВНО ХОДИТ ШТОК В ЭТОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КОРОБОЧКЕ! А то получалось, что актуатор просто не мог включить (толкнуть на включение) сцепление! Ставим все на место. Кстати крышку на шестерню надо ставить не в крайнем положении шестерни против часовой стрелки, а немного отодвинуть по часовой шестерню (0.5 см).
Дальше по инструкции я своему мастеру говорю, блогеры пишут: надо взять трубу-квадрат, насверлить два отверстия для взвода пружины с шестерней. Мастер мой проржал с этого, взял плоскагубцы с загнутыми на концах краями и спокойно в тисках взел пружину (не знаю как этот инструмент называется!). Закрыли актуатор крышкой и поставили на место. Но, при установке на ТО ЖЕ МЕСТО АКТУАТОРА, МЫ СДВИНУЛИ НА 0.4 СМ ЕГО В СТОРОНУ СЦЕПЛЕНИЯ.
Завожу кольта и включаю заднюю - о, Боже, задняя включилась с первого раза!!!! (обычно переводил в авто и резко на заднюю). Переключения передач во время движения стали более плавными и быстрей. переобучение делать не стал!
Спасибо всем, кто не лениться отписываться по проблемам с авто, благодаря им мы можем немного сэкономить!
#11
Отправлено 01 февраля 2014 - 09:55
evgeniy-yalta
так же разобрал и обнаружил выработку по 2 бороздки с 2х сторон, сточил и собрал. По ощущениям передачи даже плавнее стали переключаться, завтра будет тестовый заезд 50км в одну сторону и 50км обратно. Отпишусь что да как.
#12
Отправлено 02 февраля 2014 - 11:20
#13
Отправлено 06 февраля 2014 - 10:59
#14
Отправлено 07 февраля 2014 - 08:40
#15
Отправлено 09 февраля 2014 - 10:20
#16
Отправлено 04 апреля 2014 - 07:41
Кольт 2005 года, пробег 71000. Жижа в варике менялась на 40000. Напрягает следующее - при начале движения на скрости 20км/ч ощущается слабый рывок. Что это может быть???
Как варианты - свечи?
Катушка?
ЕГР(почистить) - ?
Само собой жижу буду менять в ближайшее время(единственно не знаю сколько литров надо)?
Что еще???
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных